रफ लो आइडल और इंजन शेक्स, हेसिटेशन और पावर की कमी


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98 मज़्दा 626 जीएफ 2 एल पर मैं इंजन पर काम कर रहा हूं, किसी भी शुरुआती आरपीएम से डब्ल्यूओटी में जाने पर लगभग दूसरे / दूसरे और आधे के लिए हिला / डगमगाने लगता है। यह भी लगभग लग रहा था कि शायद बेल्ट में से एक पल भी फिसल रहा था। अगर मैं धीरे-धीरे तेज करता हूं तो सब कुछ सुचारू है और कोई हिला या डगमगाने वाला नहीं है। यह एक स्वचालित है और मैंने यह सब पार्क में किया है। यकीन नहीं है कि यह संबंधित है या नहीं, लेकिन निष्क्रिय कम और थोड़ा अस्थिर / अनिश्चित लगता है। निष्क्रिय हवा के पेंच को समायोजित करने से एक तरह से या दूसरे पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

मैं इसे असामान्य मान रहा हूं, क्योंकि मुझे अपनी दूसरी कार पर WOT में जाने वाले किसी भी शेक का अनुभव नहीं है, एक 99 अलमीरा जिसमें कभी-कभार अनियमित आइडल भी होता है और यहां तक ​​कि दिन में कई बार स्टॉल होता है (समय नहीं होता है) अभी तक उस पर काम करना)।

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तो मैंने सिर्फ एक सिगार धूम्रपान परीक्षण किया, और मैंने देखा कि धुआं ऐसा लग रहा था जैसे वह नंबर तीन इंजेक्टर से निकल रहा था। करीब से निरीक्षण करने पर, ऐसा लगता है कि धुआं निकल रहा था जहां ग्रोमेट इंजेक्टर को कई गुना तक बढ़ा देता है। मैंने यह भी देखा कि ग्रोमेट के चारों ओर एक अंधेरा दाग जैसा दिखता है (मैंने इस पर प्रकाश डाला और यह निश्चित रूप से छाया नहीं है):

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अगर इंजेक्टर ग्रोमेट में धुआं निकल सकता है, तो मुझे लगता है कि हवा अंदर जा सकती है।

मैंने नंबर तीन प्लग भी निकाले, और करीब से निरीक्षण करने पर प्लग के एक तरफ से उस पर पीले रंग का निशान लग रहा था।

गैस पर जोर से दबाने पर क्या यह मेरी कम खुरदरी निष्क्रियता और हिलने / डगमगाने का स्रोत हो सकता है? शायद अतिरिक्त हवा उस सिलेंडर को दुबला और गर्म चलाने के लिए पैदा कर रही है, और प्लग पर पीले रंग का कारण है?

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इसलिए मुझे एक स्कैन टूल मिला। यिप्पी! मैंने # 3 लोअर इंजेक्टर सील से छोटे हवा के रिसाव को ठीक किया, और किसी भी अन्य हवा के रिसाव को नहीं देख सका (इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ नहीं हैं), लेकिन अभी भी वही समस्या है। मैंने ECU को रीसेट किया और 16 मिनट की ड्राइव लॉग की। निष्क्रिय और क्रूज़ के दौरान एसटीएफटी शून्य पर रहा, लेकिन मध्यम या भारी त्वरण के दौरान ( जो पहली बार में मटमैला होता है , फिर एक या दो के बाद जम जाता है ) मैं देखता हूँ कि एसटीएफटी 9% के आसपास जाती है - 14% तब क्रूज़ या हल्के त्वरण पर शून्य पर लौट आती है। इन इंजेक्शन स्परों के दौरान इंजन लोड 60% से अधिक लगता है। क्रूज़िंग करते समय इंजन उच्च आरपीएम पर सहज लगता है। LTFT पूरे समय शून्य पर रहा।

ड्राइव के अंत में मैंने कार का आंतरिक "की-ऑन इंजन रनिंग" सेल्फ टेस्ट किया, जिसमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई दी

98 यूएस WSM ने " आइडल स्पीड बहुत कम और अत्यधिक इंजन शेक " के लिए निम्नलिखित संभावित कारणों को सूचीबद्ध किया है :

• Air leak from intake air system parts
• Spark leak from hightension leads
• Improper operation of IAC valve
• Erratic or no signal from camshaft position (CMP) sensor
• Erratic signal from crankshaft position (CKP) sensor
• PCV valve malfunction
• Restriction in exhaust system
• Inadequate fuel pressure
• Fuel leak from fuel injector
• Engine overheating
• A/C system improperly operation
• Purge solenoid valve malfunction
• EGR valve malfunction
• Low engine compression
• Poor fuel quality
• Air cleaner restriction
• Electrical connector disconnection
• Fuel pump mechanical malfunction
• Fuel injector clogged
• Vacuum leak

क्या आप अभी भी इस मुद्दे पर हैं?
DucatiKiller 15

@DucatiKiller उस काफी मामूली हवा के रिसाव को ठीक करने के बाद, मैंने इसे फिर से परीक्षण किया और कोई अन्य लीक नहीं पाया, लेकिन यह अभी भी वही व्यवहार दे रहा था। तब मुझे एक स्कैनर मिला और देखा कि O2 सेंसर शून्य वोल्ट तक आंकी जा रही थी और ECU ने दिखाया कि कार कभी भी ओपन लूप मोड से बाहर नहीं निकल रही थी। यह भी देखा कि मेरी इग्निशन टाइमिंग भी पूरी तरह से विफल थी। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और रेखांकन यहां देख सकते हैं: यांत्रिकी.स्टैकएक्सचेंज
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जवाबों:


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इसलिए मैंने आखिर समस्या का पता लगा लिया।

सबसे पहले मेरे पास एक दोषपूर्ण O2 / लैम्ब्डा सेंसर था, जिसे मैंने बदल दिया । हालांकि, इस समस्या पर बहुत कम या ध्यान देने योग्य प्रभाव नहीं था। वाल्व कवर गैसकेट को पूरी तरह से गोली मार दी गई थी, जिसमें तेल लगातार निकल रहा था और स्पार्क प्लग के छेद में भी लीक हो रहा था। मैंने गैसकेट को ठीक किया, जिसने समस्या का समाधान भी नहीं किया। हालाँकि, मैंने एक पोस्ट (जो मैं इस समय नहीं पा सकता हूं) पढ़ी थी, जिसमें कोई एक ही लक्षण देख रहा था और प्लग के छेद में तेल लीक हो रहा था। उसने गैस्केट और प्लग, तारों और कॉइल को बदल दिया जिससे उसकी समस्या हल हो गई। इसलिए मैंने एक ज्ञात अच्छा प्लग लिया और इसका उपयोग स्पार्क टेस्ट करने के लिए किया। मैंने देखा कि मुझे प्रत्येक तार पर अच्छी चिंगारी थी, लेकिन प्लग को बदलने का फैसला किया क्योंकि इन्सुलेटर थोड़ा जला हुआ था, उम्मीद है कि मदद मिलेगी। खैर, यह किया!

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मैंने वास्तव में पहले प्लग के बारे में पूछा था, लेकिन सभी ने कहा कि वे ठीक लग रहे थे, इसलिए मैं एक जंगली हंस पीछा पर एक लाख अलग-अलग चीजों की जांच कर रहा था।

मैं बाद में अधिक विस्तृत उत्तर के साथ कोशिश करूंगा।

ईडीआईटी 20 मार्च 2016

इसने लगभग 80% समस्या को समाप्त कर दिया है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि समस्या अभी भी है, बस बहुत ही कम तीव्रता पर, जिसमें संकोच और खुरदरापन दोनों शामिल हैं। मेरे द्वारा उपयोग किए गए प्रतिस्थापन प्लग एनजीके जी-पावर प्लग एक ठीक टिप के साथ हैं, जो कि मैंने विभिन्न स्थानों पर पढ़ा है: " स्पार्क गैप को कूदने के लिए बहुत कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है "।

यदि यह सच है, तो यह मुझे संदेह करता है कि इंजन को खुलासा करते समय झिझक और डगमगाने में बड़ी कमी वोल्टेज की कम आवश्यकता के कारण हो सकती है, यह दर्शाता है कि कुंडल पैक कमजोर हो रहा है। मैंने समायोज्य अंतराल स्पार्क परीक्षक का उपयोग करके इस सिद्धांत का परीक्षण करने का प्रयास किया है, हालांकि मेरे परिणाम अनिर्णायक रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे किस वोल्टेज का परीक्षण करना चाहिए , और परिणामी स्पार्क कैसा दिखना चाहिए

EDIT 25 नवंबर 2016

आवर्ती आवर्ती के बारे में एक अलग प्रश्न पर @FredWilson द्वारा एक टिप्पणी के लिए धन्यवाद, यह स्पष्ट हो गया कि जब एक प्लग पर उत्पन्न होता है, तो आमतौर पर प्लग बूट के अंदर कार्बन निशान भी होता है:

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यह नए प्लग को काफी तेज़ी से दूषित करेगा और मिसफायर का कारण बनेगा:

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EDIT 28 नवंबर 2016

इसलिए मैंने सभी प्लग बाहर निकाले, और कार्बन ट्रेल्स को हटाने के लिए आईपीए और 320 ग्रिट सैंड पेपर के साथ पोर्सिलेन अनुभागों और प्लग बूटों को साफ किया, फिर मैंने प्लग्स के पोरब भाग पर कुछ 3M सिलिकॉन पेस्ट (ढांकता हुआ ग्रीस) को स्लैथ किया और डब किया थोड़ा बूट में।

अब तक अच्छा है, झिझक दूर हो गई है और शक्ति में वृद्धि ध्यान देने योग्य है। ऐसा लगता है कि कुछ हद तक निष्क्रिय के साथ मदद की है, हालांकि यह वास्तव में एक अलग और आंतरायिक समस्या है, जो मुझे संदेह है कि या तो भरा हुआ / टपका हुआ इंजेक्टर या एक भारी ईंधन दबाव नियामक है।


बाईं ओर प्लग में काली धारियाँ होती हैं, जो एक क्लासिक चिन्ह है। प्लग इंसुलेटर के बाहर जमीन के साथ स्पार्क लीक हो रहा है।
फ्रेड विल्सन

@FredWilson तो हम प्लग 1 पर जो देख रहे हैं वह ऐसा है जैसा यहाँ वर्णित है? 3: फ्लैश-ओवर - स्पार्क रिसाव टर्मिनल से धातु के खोल ngk.com.au/spark-plugs/technical-information/… पर
रॉबर्ट एस। बार्न्स

हां, आपका प्लग उस साइट पर दिए गए फ्लैश को दिखाता है कि प्लग क्या प्रदर्शित करता है। यह अक्सर उतना स्पष्ट नहीं होता जितना कि चित्र दिखाता है।
फ्रेड विल्सन

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यह अच्छी तरह से धूम्रपान बंदूक हो सकती है

वह "ग्रोमेट" वास्तव में एक ईंधन इंजेक्टर सील है। इसे हवा को बाहर रखने और ईंधन को कई गुना सेवन से बचने के लिए बनाया गया है।

यदि यह समझौता किया जाता है तो ईंधन बाहर रिसाव हो सकता है, जो अंधेरे दाग की उपस्थिति को समझाएगा।

इसकी पुष्टि करने का एक त्वरित तरीका ईंधन पंप को ईंधन रेल पर दबाव डालने की अनुमति देने के लिए इग्निशन में कुंजी को 'चालू' स्थिति में बदलना होगा। ईंधन रेल में दबाव के कारण ईंधन का रिसाव हो सकता है यदि सील क्षतिग्रस्त या फटी हुई है।

एक क्षतिग्रस्त सील किसी न किसी बेकार और झटकों की व्याख्या भी कर सकती है, न केवल इसलिए क्योंकि बिना ढंके हवा अंदर जा सकती है, बल्कि मीटरेड ईंधन भी सिलेंडर तक नहीं पहुंच सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक लीन स्थिति उत्पन्न होती है जो Cyl # 3 स्पार्क के भौतिक स्वरूप को स्पष्ट करती है। प्लग।


यह ओ-रिंग नहीं है जो रेल को इंजेक्टर को सील करता है, यह ग्रोमेट है जो इंजेक्टर की नोक को कई गुना / सिर में रखता है, पीसीवी ग्रोमेट की तरह।
रॉबर्ट एस। बार्न्स

@ रॉबर्ट्स.बर्नेस: यह सही है। किसी भी ईंधन इंजेक्टर पर दो ओ-रिंग होते हैं, एक ईंधन रेल और इंजेक्टर के बीच, दूसरा इंटेक मैनिफोल्ड और इंजेक्टर के बीच। समझौता होने पर दोनों ईंधन का रिसाव कर सकते हैं। यह बिना ढंके हवा में जाने दे सकता है, यदि दबाव कई गुना और वायुमंडल के बीच का अंतर नकारात्मक है।
ज़ेड

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यदि आपके पास एक हवा का रिसाव है जो निश्चित रूप से निष्क्रियता और त्वरण के दौरान खुरदरापन का कारण बन सकता है। इसलिए निश्चित रूप से पहले ठीक करें और फिर देखें कि क्या समस्या बनी रहती है।

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