फोकस प्रॉब्लम बनाम मोशन ब्लर बनाम कैमरा शेक - अंतर कैसे बताएं?


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मुझे यकीन नहीं है कि यदि प्रश्न का शीर्षक मेरे द्वारा अभिप्रेत है, लेकिन अनुमति दी गई जगह में आत्महत्या करना कठिन है।

मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी तस्वीर है जो उतनी तेज नहीं है जितना आपको लगता है कि यह होना चाहिए / हो सकता है। (और, मुझे भी यकीन नहीं है कि तेज यहां सही शब्द है)।

मैं कई कारणों से सोच सकता हूं:

  • फ़ोकस आउट (संपूर्ण फ़्रेम)
  • क्षेत्र की गहराई (गलत तत्व पर ध्यान दें)
  • गति धब्बा (तेज़ शटर गति नहीं)
  • कैमरा हिला (हाथ से आयोजित, शटर बहुत धीमा)

क्या आप बता सकते हैं, एक फोटो को देखकर, क्या समस्या हो सकती है?

विशेष रूप से, मैं एक D90 के साथ फिगरिंग स्केटिंग की शूटिंग कर रहा हूं, और एक सिग्मा 70-200 मिमी F2.8, आमतौर पर F2.8 और 1/320 के दशक में, ऑटो-आईएसओ 1600 तक (रिंक में प्रकाश की स्थिति के आधार पर)।

तो, F2.8 पर, मेरे पास कभी-कभी डीओएफ मुद्दे होते हैं (ऑटो-फ़ोकस ने गलत तत्व को पकड़ लिया, और जिन हिस्सों में मुझे दिलचस्पी थी वे उतने तेज नहीं थे जितना मैं चाहूंगा)। मैं आमतौर पर यह बता सकता हूं क्योंकि मुझे ध्यान में गलत तत्व दिखाई देते हैं।

कभी-कभी, ऑटो-फ़ोकस केवल मिटा देता है (और कुछ बहुत नज़दीक, जैसे ग्लास, या बहुत दूर, स्टैंड की तरह) पर ध्यान केंद्रित करता है। मैं यह बता सकता हूं क्योंकि फोकस वास्तव में बंद है।

दूसरी बार, यह बताना उतना आसान नहीं है। जब फोटो तेज नहीं होता है, तो मैं यह नहीं बता सकता कि फोकस थोड़ा सा बंद है, या यदि यह गति धुंधला है या कैमरा शेक है।

1/320 के दशक में, मुझे लगता है कि फिगर स्केटिंग के लिए मोशन ब्लर बहुत अधिक मुद्दा नहीं होगा, लेकिन फिर मुझे नहीं लगेगा कि कैमरा शेक या तो उस गति का एक कारक होगा।

कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि यह सही ढंग से केंद्रित है, लेकिन जब तक शटर जारी किया जाता है, तब तक यह विषय पर्याप्त रूप से आगे बढ़ गया है कि वे अब सही फोकस में नहीं हैं। क्या यह संभव है?

खराब फोकस बनाम कैमरा शेक बनाम मोशन ब्लर के संकेत क्या होंगे?

क्या इसके परीक्षण / क्षतिपूर्ति के तरीके हैं? (मैंने कैमरा शेक कम करने की कोशिश के लिए सिर्फ एक मोनोपोड खरीदा है)।

अद्यतन करें:

यहाँ सिंक्रोनाइज़्ड स्केटिंग की कुछ तस्वीरें हैं: विंटरफेस्ट 2011

यहाँ चित्र स्केटिंग की कुछ तस्वीरें हैं: जश्न 2010 पर बर्फ

यहां "खराब" फोटो का एक उदाहरण दिया गया है:

यहाँ छवि विवरण दर्ज करें

यहां "बेहतर" फोटो का एक उदाहरण दिया गया है:

यहाँ छवि विवरण दर्ज करें

न तो महान शॉट्स हैं, लेकिन पहले सुनिश्चित करने के लिए नरम है।


क्या आप कोई उदाहरण पोस्ट कर सकते हैं?
एजे फिंच

जवाबों:


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[विषय] मोशन ब्लर और कैमरा शेक दोनों के लिए एक दिशात्मकता होगी। यदि आप गति की एक से अधिक दिशा देख सकते हैं, तो यह आप हैं।

फिगर स्केटर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 30mph (13 m / s, 48 ​​किमी / घंटा) बहुत जल्दी से डूबा हुआ है (यहां तक ​​कि जब ट्रिपल-ट्रिपल संयोजन जैसी किसी चीज़ के लिए सेट हो रहा है), और 1/320 पर, 30mph (13) एम / एस, 48 किमी / घंटा) एक्सपोज़र के दौरान आंदोलन के सिर्फ डेढ़ इंच (4 सेमी) से थोड़ा अधिक अनुवाद करता है। यदि स्केटर आपकी ओर (कुछ डिग्री के भीतर) आपसे दूर या दूर जा रहा है, तो यह रेडियल मोशन ब्लर (स्पष्ट आकार में परिवर्तन के कारण) को देने के लिए पर्याप्त गति का अनुवाद नहीं करता है या विषय को आपके बचने के लिए पर्याप्त समय देता है DOF जब तक आप बहुत कसकर तैयार नहीं हैं। कुल मिलाकर फ़िज़नेस अधिक होने से फ़ोकस एरर होने की संभावना होती है (या यह आपको बता रहा है कि आपके कैमरे का प्रेडिक्टिव ऑटोफ़ोकस कार्य तक नहीं है)।

पक्ष से देखा, हालांकि, कि डेढ़ इंच (4 सेमी) बहुत अधिक पार्श्व विस्थापन है, और यह एक महत्वपूर्ण धब्बा का कारण होगा - लेकिन उस धब्बा के लिए एक स्पष्ट दिशात्मकता होगी। यही बात स्पिन और जंप पर भी लागू होती है, सिवाय इसके कि आप गति के धुरी को अपेक्षाकृत ध्यान में रखते हुए देखेंगे, जबकि स्केटर के बाहर के भाग थोड़ा धुंधला हो जाते हैं (यह एक ऐसा प्रभाव है जिसे आप शायद बहुत समय तक पकड़ना चाहते हैं)। एक ऊंट स्पिन केवल एकमात्र स्पिन के बारे में है जिसे आप फ्रीज करने की उम्मीद कर सकते हैं।

यदि रैखिक गति धब्बा इंच और आधे (4 सेमी) से अधिक है, या यदि इसे "हुक" मिला है, तो इसे कैमरा गति होना चाहिए। आप बस उस तेजी को पिक्स पर नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन 200 मिमी पर, कैमरा गति का थोड़ा सा विषय विमान में बहुत अधिक रैखिक गति में अनुवाद करता है। यह बहुत जल्दी या बहुत धीरे से, अखाड़ा तापमान से, या कॉफी से अखाड़ा तापमान की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। (उन लोगों के लिए जो पर्यावरण से परिचित नहीं हैं, समुदाय एरेनास पूरे ठंड में रहते हैं - यह एक ठंडा-ऑन-द-बर्फ, गर्म-में-खड़ा वातावरण बनाए रखने के लिए महंगा है।) और अगर मेरा अनुभव अभी भी वैध है, तो आंकड़ा स्केटिंग एक प्रमुख बैठक निर्धारित होने के अलावा बिना किसी समय के होने वाली होती है - यह कैफीन पर वायर्ड होने के बिना व्यापक जागरण में मदद करती है। आपका मोनोपॉड बहुत मदद करेगा ।


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ओपी के वातावरण से परिचित होने के लिए +1 उत्कृष्ट तकनीकी उत्तर और बोनस। (मैं आइस स्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन यह जानकारीपूर्ण पाया।)
ज्येल्टन 14

यह भी जांचें कि आपका फोकस बिंदु वास्तव में शॉट के लिए क्या था। जानकारी को कच्ची फ़ाइल में संग्रहीत किया जाना चाहिए, और एक सभ्य उपकरण इसे प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए यदि आपको ऐसा करने के लिए कैमरा नहीं मिल सकता है। लेकिन आमतौर पर आप इसे शॉट देखकर देख सकते हैं, जैसा कि स्टेन कहते हैं। क्रॉप कैमरा के साथ आपका 200 मिमी आपको पूर्ण फ्रेम पर 320 मिमी लेंस के समान हिला देता है, लेकिन आप बहुत उच्च पिक्सेल घनत्व पर शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए आपकी सीओसी सीमा काफी छोटी है - यदि आप छवियों को काट रहे हैं या पिक्सेल के लिए देख रहे हैं पिक्सेल आवर्धन आप aparent कोमलता (का एक बहुत देखेंगे rags-int-inc.com/PhotoTechStuff/DoF )

उत्कृष्ट उत्तर, धन्यवाद! हाँ, यह ठंडा है, लेकिन मैं कॉफी नहीं पीता! 6:00 बजे का हिस्सा हो सकता है। मुझे लगता है कि घूमना और कूदना फोटो के लिए दिलचस्प नहीं है (जब आप उन्हें फ्रीज करते हैं तो इस तरह की बदसूरत स्थिति), बल्कि कोरियोग्राफ़्ड पोज़, और जंपिंग लैंडिंग, सुंदर हिस्से हैं।
सीनमेक

@moz, क्या लाइटरूम मुझे फोकस पॉइंट दिखा सकता है? CoC क्या है? मैं कई छवियों को काटता हूं (मुश्किल से लक्ष्य को ठीक से फ्रेम करना), ताकि वह इसका हिस्सा बन सके।
सीनमेक

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"सीओसी" "भ्रम का चक्र" है, उस स्थान का आकार जो छवि पर एक बिंदु सेंसर पर बनता है। जब तक सीओसी सेंसर तत्व की तुलना में छोटा या छोटा (लेकिन रजिस्टर करने के लिए अभी भी काफी बड़ा) है, तब तक यह बिंदु पूर्ण रूप से फोकस में दिखाई देगा। एक बार जब यह पड़ोसी इंद्रियों पर आ जाता है, तो उस बिंदु की छवि नरम हो जाती है। फ़ील्ड की आपकी गहराई (या सीओसी सीमा) को नरम करने की मात्रा से निर्धारित होता है जो आपको अंतिम छवि आकार में स्वीकार्य है। एक अस्वीकार्य रूप से नरम छवि आमतौर पर एक होती है जिसमें ब्याज की कोई चीज उतनी तेज नहीं होती जितनी यह हो सकती है।

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हां, आप बता सकते हैं कि क्या गलत हुआ:

  • फ़ोकस आउट (संपूर्ण फ़्रेम)

क्लोज़-फ़ोकस के कारण यह एक समस्या हो सकती है, अर्थात, लेंस और कैमरा ने आपको फैंकने से पहले कभी भी लॉक करने के लिए कुछ नहीं ढूंढा था और दृश्य में हर चीज के आगे ध्यान केंद्रित कर रहा था। कभी-कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका लेंस बहुत धीमी गति से केंद्रित होता है, कभी-कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैमरा को लॉक करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त प्रकाश प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं था, इसलिए उसने यह खोज-चक्र किया, कुछ खोजने की कोशिश की, फिर छोड़ दिया, और फिर तुम्हें निकाल दिया गया है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप जानते होंगे और खुद को कोसेंगे, लेकिन हम सब ऐसा करते हैं। एक बार।

एक करीबी विषय के लिए, यह बहुत करीब हो सकता है और लेंस पर्याप्त रूप से बंद नहीं कर सकता है। पीछे हटें, या विषय को उनके पीछे घाटी के करीब जाने के लिए कहें। यह आपके लेंस का परिणाम हो सकता है कि यह निकटतम ध्यान केंद्रित करने की अनुमति न देने के लिए सेट है क्योंकि यह खोज को धीमा कर देता है। Canon के 70-200L f2.8 को नियंत्रित करने के लिए एक स्विच है, और यह कभी-कभी caug ... हड़ताल करता है। मुझे वह समस्या कभी नहीं आई।

यह एक क्षतिग्रस्त शरीर या लेंस माउंट का परिणाम भी हो सकता है, जिससे छवि कभी भी सेंसर / फिल्म पर सही ढंग से ध्यान केंद्रित नहीं करती है - मैंने वहां किया है और ऐसा किया है और यह वास्तव में निदान करने के लिए कष्टप्रद है, फिर ठीक हो जाओ, और, एक के साथ प्रो-बॉडी और लेंस, बहुत महंगा हो सकता है। उह। हाँ। मैंने ऐसा किया कि प्रो-रोडियो की शूटिंग के दौरान एक सांड से दूर जा रहा था और बाड़ पर फिसल गया। मेरे निकोन डी 1 एक्स और 70-200 एफ 2.8 को एक ही समय में तोड़ दिया लेकिन बैल मुझे नहीं मिला।

  • क्षेत्र की गहराई (गलत तत्व पर ध्यान दें)

यह निदान करना आसान है। छवि में कुछ फोकस में है, लेकिन यह वह नहीं है जो आप चाहते थे। कभी-कभी यह एक अलग सेंसर होने का परिणाम होता है जिसे आपने सोचा था। मेरा पसंदीदा स्टंट।

ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको लगातार फोकस की आवश्यकता होती है क्योंकि आपका विषय विषय का अनुसरण करने के बजाय, या आप से दूर जा रहा है, और कैमरा लॉक फोकस करता है। यह एक ऐसी समस्या है जो समय-समय पर सभी स्पोर्ट्स-एक्शन फ़ोटोग्राफ़रों को काटती है, आमतौर पर जब वे कुछ और शूट कर रहे होते हैं, या अपने कैमरे को अपनी पत्नी या प्रेमिका को उधार देते हैं, जो सेटिंग में गड़बड़ करते हैं। और, नहीं, मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। :-)

  • गति धब्बा (तेज़ शटर गति नहीं)

आमतौर पर यह दिखाता है कि मुख्य विषय दृश्य में एक लकीर है, लेकिन यह हो सकता है कि उनके हाथ, पैर या शायद उनके सिर घूम रहे थे, तो उनकी चरम सीमा धुंधली हो। धड़ अन्य भागों की तुलना में कम चलता है और आमतौर पर (जैसा) धुंधला नहीं होता है।

एक वैकल्पिक, लेकिन बहुत अधिक वांछनीय परिणाम है, जब आप विषय, आग के साथ पैनिंग कर रहे हैं, तो महसूस करें कि शटर बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन आप पैनिंग करते रहते हैं। आपकी पृष्ठभूमि धुंधली हो जाएगी लेकिन विषय अभी भी अच्छा लगेगा। मैंने अपनी स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफ़ी के लिए इसका बहुत उपयोग किया - जानबूझकर ऐसा करना, पेवी हरमन की तरह नहीं, जहां "मेरा मतलब था कि वह करना है।"

  • कैमरा हिला (हाथ से आयोजित, शटर बहुत धीमा)

यह तब होता है जब आप कम रोशनी में लंबे लेंस का उपयोग कर रहे होते हैं। आमतौर पर मोशन ब्लर फ्रेम के चारों तरफ समान रूप से स्किग होता है। यदि समस्या स्थिर जीवन या परिदृश्य के साथ होती है और आपके पास आईएस है, तो आप इसे चालू करके ठीक कर सकते हैं, जब तक कि यह पहले से ही चालू न हो। एक तिपाई मदद कर सकता है। कुछ बड़े स्टब्स सेट करें और उसमें से हेक को लाइट करें। अपने आईएसओ को बढ़ाएं, एपर्चर को अधिक खोलें ... सेंसर को उपलब्ध प्रकाश को बढ़ाने के लिए कुछ करें।


पैन करने का तरीका सीखने के बारे में

पैनिंग वास्तव में आसान है, यह सिर्फ कुछ अभ्यास और एक चाल जानने में लेता है।

यहां अभ्यास करने का एक अच्छा तरीका है: अपने कैमरे को उसकी शटर-प्राथमिकता मोड (जो भी आपके कैमरे में कहा जाता है) पर सेट करें और 1/60 को अपने जोखिम समय के रूप में सेट करें। 200 मिमी रेंज में एक लंबे-ईश लेंस का उपयोग करते हुए, व्यस्त सड़क से कुछ रास्ते खड़े हो सकते हैं, शायद 50 फीट (15 मीटर), और कार पास के रूप में पहिया या दरवाज़े के हैंडल की एक तस्वीर लेने की कोशिश करें।

सही तरीके से पैन करने की चाल अपने विषय की गति को जल्दी से सिंक करने के लिए है, इसलिए सड़क का सामना करना पड़ता है, फिर अप्रोचिंग वाहन को देखने के लिए अपनी कमर / कूल्हों पर धुरी। जैसे ही आप इसे देखते हैं, इसकी गति को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, फिर, जैसे ही यह आपके सामने सही हो जाता है, आग और पैन करना जारी रखें। आपको आग लगाने से पहले अपने लक्ष्य को व्यू फाइंडर में देखना चाहिए, और शटर के दोबारा खुलने पर भी यह होना चाहिए। यदि ऐसा है, तो आप विषय के लिए सही गति से घबराहट कर रहे थे और आपके पास लक्ष्य की गति कम नहीं होनी चाहिए। यदि लक्ष्य उसी स्थान पर नहीं था जैसा कि जब शटर जारी किया गया था, तब आप आसानी से पैन नहीं करते थे।

एक संतुलित स्थिति में खड़े होना महत्वपूर्ण है, कम से कम जब तक आप इसे थोड़ी देर कर रहे हैं और यह सभी दूसरी प्रकृति है। राइफल की शूटिंग के समान, आप अपने पैरों के बारे में अपने कंधों के अलावा दूर तक चाहते हैं। उस सड़क का सामना करें जहां आप शटर जारी करने का इरादा रखते हैं, न कि जहां आप कार को पहले देखेंगे। आपको सीखते हुए कूल्हों से आसानी से पिवट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपनी बाहों को स्विंग करने या अपने ऊपरी-शरीर को घुमाने से कैमरा घूमने लगेगा, जिससे ऊर्ध्वाधर के साथ फोटो नहीं बनेंगे, जो पोस्ट-प्रोसेसिंग के लिए अग्रणी है, जो कोई मज़ेदार नहीं है।

और, फिर से, लक्ष्य को लक्ष्य करना है, जो भी आप शूटिंग कर रहे हैं, शटर खुलने और बंद होने से पहले और बाद में दृश्यदर्शी में रहें।


पैनिंग इतना कठिन है, अगर आपने ऐसा किया है तो आपको ऐसा करने का मतलब है!
इटई

@ इताई - यह वास्तव में इतना कठिन नहीं है लेकिन कुछ अभ्यास करता है। मेरे उत्तर में मेरा संपादन देखें।
ग्रेग

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जिज्ञासा से बाहर, क्या आप किसी भी प्रकार के सर्वो एएफ का उपयोग कर रहे हैं? जब आप घूमते हुए विषयों को खींचते हैं, विशेष रूप से जो शॉट को पैन और फ्रेम करते समय करीब / दूर आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको वायुसेना मोड का उपयोग करना चाहिए जो लगातार ध्यान केंद्रित करता है। (मुझे लगता है कि D90 ऐसे मोड को AF-C कहता है।) आमतौर पर इस तरह के मोड का उपयोग करते समय, कैमरा किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेगा, तो उस विषय पर ध्यान बनाए रखने की कोशिश करें जब तक कि शटर बटन कम से कम आधा नीचे न हो जाए। यह या तो बुनियादी विपरीत और आकार मिलान के साथ किया जाता है, या संभवतः अधिक उन्नत एआई एल्गोरिदम।

आमतौर पर, उच्च अंत वाले कैमरे, जैसे कि कैनन 7 डी या 1 डी श्रृंखला या निकॉन डी 7000 या डी 3 एक्स, में अधिक उन्नत वायुसेना प्रणालियां होंगी जो विशेष रूप से किसी विषय पर नज़र रखने और बनाए रखने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये कैमरे बहुत अधिक वायुसेना बिंदुओं से सुसज्जित हैं (D90 में 11 w / 1 क्रॉस टाइप हैं, जबकि D7000 में 39 w / 9 क्रॉस टाइप w / 3D ट्रैकिंग हैं, 7D में 19 क्रॉस-टाइप या 63 अनुकूली क्षेत्र हैं, जिन्हें 5 में वर्गीकृत किया गया है। क्षेत्रों, कैनन 1 डी IV में 45 डब्ल्यू / 39 क्रॉस टाइप है, और डी 3 एक्स में 51 डब्ल्यू / 15 क्रॉस टाइप है)। अधिक अंक, विशेष रूप से अधिक वायुसेना पार-प्रकार के बिंदु (ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विमानों में या दोनों तिरछे विमानों में, केवल ऊर्ध्वाधर विमान के बजाय) का पता लगाते हैं, वायुसेना लॉक-ऑन प्रदर्शन और वायुसेना ट्रैकिंग प्रदर्शन में योगदान करते हैं। आपके पास चयनित बिंदु पर अधिक नियंत्रण है, जितना अधिक आप अपने कैमरे को फोकस पर कैसे और कहां से नियंत्रित कर पाएंगे। 7 डी की तरह वायुसेना प्रणाली के साथ, आप गतिशील क्षेत्रों का चयन करने की क्षमता रखते हैं जो स्वचालित रूप से केवल उस क्षेत्र के विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, या यहां तक ​​कि विषय के रूप में क्षेत्र को भी अनुकूलित करेंगे। Nikon D7000 में समान तकनीक है कि यह 3D ट्रैकिंग को कॉल करता है (हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह अनुकूली क्षेत्र है)।

D90 में मेरे (अब नहीं बल्कि दिनांकित) Canon 450D की तुलना में थोड़ा अधिक उन्नत AF सिस्टम है, जिसमें 9-पॉइंट AF सिस्टम है। हालांकि इसमें "3 डी ट्रैकिंग" है, जिसमें कुछ वायुसेना बिंदु हैं, और केवल क्रॉस-टाइप बिंदु (आमतौर पर, केवल केंद्र बिंदु क्रॉस प्रकार है), वायुसेना के लिए सफलता की दर उस विषय पर ताला लगाती है जिसे आप लॉक करना चाहते हैं, और उस लॉक को बनाए रखना, एएफ सिस्टम की तुलना में काफी कम है जिसे उस विषय पर लॉक करने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसे आप पूरे फ्रेम में फोकस करने का इरादा रखते हैं।

हालांकि यह निर्धारित करना संभव है कि क्या किसी छवि ने गलत तरीके से लॉक किया है, यह जानकर कि आपने एक शॉट मिस किया क्योंकि AF ने अपने लॉक को याद किया, खोए हुए पल को बदलने में आपकी मदद नहीं करता है। यदि आप बहुत सारी एक्शन फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, तो फ़िगर स्केटिंग जैसी चीज़ों की शूटिंग करते हुए, आप एक बेहतर एएफ सिस्टम वाले कैमरे में देखना चाहते हैं। आप शायद इस तरह के वायुसेना प्रणाली के साथ लगभग $ 1200 से कम के लिए एक कैमरा नहीं पाएंगे, हालांकि अगर इसका मतलब है कि आप उन परिपूर्ण शॉट्स को अब तक की तुलना में अधिक बार कील करते हैं, और उन्हें साफ फोकस के साथ कील लगाते हैं जो अब आप करते हैं, तो $ 1200 हो सकता है अच्छी तरह से व्यतीत होना।


धन्यवाद! हां, मैं AF-C का उपयोग करता हूं। D90 मेरा पहला DSLR है, और मुझे 70-200 F2.8 के लिए बजट कक्ष की आवश्यकता थी। मुझे कैमरे से प्यार है, लेकिन काश इसमें एएफ पॉइंट्स ज्यादा होते। मैंने जानबूझकर D7000 के बाहर आने का इंतजार किया, ताकि मैं D90 को सस्ता पा सकूँ, हालाँकि मैं शक्तिशाली था बस D7000 (D90 पर $ 600 का प्रीमियम) पाने के लिए ललचाया। मेरे अगले कैमरे में निश्चित रूप से बेहतर वायुसेना प्रणाली होगी।
सीनमेक

इसके अलावा, यह मेरे साथ होता है कि मैं ट्रैकिंग मोड का उपयोग नहीं कर सकता हूं और साथ ही (कभी-कभी आधे रास्ते और ट्रैक को पकड़ना भूल सकता हूं)। मैं उस पर अधिक ध्यान देने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि चीजें सुधर रही हैं या नहीं।
seanmc

हां, आधी प्रेस तकनीक का अभ्यास जरूर करें। जब मैं वन्यजीवों की शूटिंग कर रहा होता हूं, तो मेरे पास शटर हमेशा आधे की परवाह किए बिना होता है, क्योंकि आईएस को सक्रिय करना भी आवश्यक है। मेरे कुछ मित्र हैं जो बटन मैशर हैं, और वे हर बार पूरी तरह से बटन दबाते हैं, कभी भी कैमरा को खोजने और लॉक करने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, या आईएस को सक्रिय करने के लिए लेंस का समय है। यदि आप सिर्फ बटन को मैश करते हैं, तो न तो उन दो चीजों के पूरी तरह से होने की गारंटी है, हालांकि संभावना है कि वे 1 डी IV या डी 3 एक्स जैसे निकायों के साथ महत्वपूर्ण रूप से सुधार करेंगे।
jrista

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बहुत सारे प्रो स्पोर्ट्स और न्यूज़ फ़ोटोग्राफ़र फ़ोकस और शटर रिलीज़ को अलग-अलग बटन पर विभाजित करने के लिए अपनी सेटिंग्स को समायोजित करते हैं। हमारे सभी एसएलआर कैमरे इस तरह से हैं, और, शुरुआती हो रहे इस्तेमाल-के-बाद की अवधि के बाद, यह एक ही बटन पर शटर और फोकस सक्रियण दोनों की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी है। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के पास कई कैमरों के लिए उनकी अनुशंसित सेटिंग्स के साथ अपने फोटोग्राफरों के लिए एक साइट है, जिसमें स्प्लिट फोकस सक्रियण और शटर रिलीज़ शामिल हैं।
ग्रेग

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कैमरा शेक सरल परीक्षणों के साथ संकीर्ण करने के लिए सबसे आसान है। किसी स्थिर विषय के टेस्ट शॉट्स लें, जिसमें तीखेपन (किताबों की अलमारी पर किताबें) को मापना आसान हो। शटर की गति कम करने पर फटने को लें और देखें कि स्वीकार्य तेज बनाए रखते हुए आप कितनी दूर निकल सकते हैं। एक लंबे गैर-वीआर लेंस के साथ आप शेक से पहले 1/60 के दशक में उतरने में सक्षम हो सकते हैं एक मुद्दा है। एक वीआर लेंस के साथ शायद 1 / 15s के आसपास नीचे। इसे हाथ से और मोनोपॉड के साथ आज़माएं, इससे आपको दूर जाने के लिए आधार रेखा मिलेगी। अगर आप अपने बेसलाइन से ज्यादा तेजी से शूटिंग कर रहे हैं तो आपको मोशन ब्लर और अपने फोकस के बारे में चिंता करने की जरूरत है।


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आप एक छोटे एपर्चर का भी प्रयास कर सकते हैं - यह हो सकता है कि व्यापक रूप से खुला होने पर आपका विशेष लेंस अपने सबसे तेज नहीं है, और यह खराब हो सकता है और गति में एक आंकड़े पर कब्जा करने की आपकी कोशिश से अधिक स्पष्ट हो सकता है।


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यह मुश्किल है जब प्रकाश क्षेत्र में महान नहीं है। जब मैं सिंक्रो (कई स्केटर्स) की शूटिंग कर रहा हूं, तो मैं व्यापक डीओएफ के लिए एफ 4 को एपर्चर प्राप्त करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर शटर गति को कम किए बिना बहुत दूर चला जाता है, तो जोखिम होता है।
सीनमेक
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