एक बिंदु और शूट की तुलना में मुझे अपने नए डीएसएलआर के साथ तेज परिणाम प्राप्त करने में परेशानी क्यों हो रही है?


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मैं अपने नए Nikon D3200 के साथ समस्या कर रहा हूं। मैं फोटोग्राफी में नया हूँ, लेकिन मैंने पहले अपने भाई की वरिष्ठ तस्वीरों के लिए अपने माता-पिता के कैमरे (एक कैनन) का उपयोग किया है, और वे क्रिस्टल स्पष्ट थे।

मुझे यह कैमरा मिल गया है और बहुत सारे शोध कर रहे हैं और इसे मैनुअल पर रखा है ... अलग-अलग चीजों पर सेटिंग्स को स्विच किया है, और वे अभी भी धुंधले हैं। वे उन्हें कैमरे पर देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें कंप्यूटर पर देखना ... इतना नहीं। मुझे बीमार बनाता है। पिछले सप्ताह मैंने दो फोटो सेशन किए थे और जब आप ज़ूम इन करते हैं तो कई तस्वीरें इस तरह दिखती हैं। मैं क्या गलत कर रहा हूं? क्या मेरा निकॉन दोषपूर्ण है?

मेरे पास 18-55 लेंस हैं, अगले कुछ दिनों में एक और 55-220 या कुछ पाने की योजना है। मेरे पास आईएसओ २०० पर सेट था, और ४.५, जैसे, मुझे लगता है। शटर स्पीड 1/250 पर। मुझे एक फोटोग्राफर द्वारा उन सभी पर सेटिंग्स करने के लिए कहा गया था, लेकिन मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है।

मैंने वीआर चालू किया था ... साथ ही मैनुअल के लिए एम। मैंने एक तिपाई का उपयोग नहीं किया है। एक बात जो मेरे लिए अजीब है, वह यह है कि कुछ चित्र मुझे वास्तविक तस्वीर की तुलना में बेहतर लगते हैं। फिर कुछ वास्तव में धुंधले / नरम दिखते हैं जैसे मैं आगे ज़ूम करता हूं। सच कहूं तो, वे सभी एक धुंधली धुँधली हैं चाहे कोई भी हो। मैंने फ़ोटोशॉप का उपयोग किया और उन्हें तेज किया और एक बहुत बड़ा बदलाव किया, लेकिन यह अभी भी वही नहीं था जो मैं चाहता था। मेरे पास एक सत्र में मैट्रिक्स पर पैमाइश सेट था और दूसरे पर भारित केंद्र था। आउटकम वही था।

मैंने एक फ़्लिकर गैलरी बनाई अगर कोई कृपया जा सके और मेरे द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों को देख सके। इस गैलरी ने उन सभी समस्याओं के उदाहरणों को लेबल किया है जो मैं देख रहा हूं। यह एक ऐसी चीज है जिसकी मुझे एएसएपी पर मदद की जरूरत है क्योंकि मेरे पास जल्द ही एक सत्र आने वाला है।

"पहले" फ़ोटो को परिवर्तित नहीं किया गया है। मैंने उन्हें एक jpeg के रूप में सहेजने के लिए फ़ोटोशॉप में खोला क्योंकि फ़्लिकर कच्चे प्रारूप में फ़ोटो स्वीकार नहीं करेंगे।


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किसी भी मौका आप कच्चे में समस्याग्रस्त छवियों के कुछ पोस्ट कर सकते हैं? कुछ मामलों में यह बताना मुश्किल है कि पोस्ट-प्रोसेसिंग कितना है और कैमरे से कितना अधिक है।
लास वी। कार्लसन

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जब आप मैनुअल के लिए 'M' कहते हैं, तो क्या आपका मतलब कैमरा मोड या ऑटोफोकस से भी है?
क्लेबचियो

जवाबों:


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ठीक है, इसलिए, अपने फ़्लिकर गैलरी में उदाहरणों को देखते हुए, जिसमें आपके माता-पिता बिंदु और शूट कैमरा शामिल हैं, मुझे कई चीजें दिखाई देती हैं:

  1. आप क्षेत्र की एक छोटी गहराई का प्रभाव देख रहे हैं , जो एक बड़े सेंसर आकार के साथ अधिक स्पष्ट है। में इस उदाहरण के लिए, आप f / 5.6 और 26mm पर शूटिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप बहुत अपने विषयों के करीब हैं। आप छोटी लड़की के चेहरे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या शायद थोड़ा करीब भी है, और उस विमान से सब कुछ स्वाभाविक रूप से ध्यान से बाहर हो जाता है। फ़ील्ड की अधिक गहराई के लिए, अधिक नीचे रोकें । आप शायद तस्वीर में थोड़ा आगे पीछे ध्यान केंद्रित करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए सब कुछ औसत पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक है।

  2. मुझे लगता है कि आप अपने नए फ़ोटो में बहुत गंभीर रूप से देख रहे हैं और अपने माता-पिता के कैमरे से उदाहरणों पर गंभीर रूप से पर्याप्त नहीं हैं। सबसे पहले, आपके पास बहुत अधिक रिज़ॉल्यूशन है, इसलिए जब आप सभी तरह से ज़ूम करते हैं, तो आप बहुत अधिक ज़ूम कर रहे हैं। दूसरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा इन-कैमरा में बहुत अधिक शोर कम करने और तेज करने के लिए आवेदन कर रहा है, और परिणाम पहली नज़र में ठीक लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में बड़ी मात्रा में विस्तार खो दिया है। मैं निश्चित रूप से यह नहीं कहूंगा कि वे इससे बेहतर हैं जो आप प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप सामान्य आकार के प्रिंट (8 × 10, कहते हैं) बनाते हैं, तो उन्हें सभी को ठीक दिखना चाहिए, और इसी तरह वे वेब व्यूइंग रिज़ॉल्यूशन में ठीक दिखते हैं।

  3. आपका ध्यान है उनमें से कुछ में एक छोटे से बंद। लेकिन फिर, मुझे नहीं लगता कि यह एक डील-ब्रेकर है। पैनापन खत्म हो गया है। हालांकि, सुधार करने के लिए, जहां आप फोकस बिंदु रखते हैं, वहां थोड़ा और अधिक सावधानी बरतने की कोशिश करें, और ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करें कि जब आप पास हों तब ध्यान केंद्रित करने से बचें और उसके बाद - विषय की नज़र पर सीधे वैकल्पिक बिंदु डालने के लिए बेहतर होगा यदि तुम कर सकते हो। फिर, अधिक सक्षम कैमरे के क्षेत्र के उच्च रिज़ॉल्यूशन और shallower गहराई के कारण यह अधिक महत्वपूर्ण है; बिंदु और शूट इस पर कोई बेहतर नहीं है, लेकिन आप अंतर भी नहीं देख सकते हैं।

  4. उस सभी ने कहा, ध्यान रखें कि आप एक बजट, प्रवेश स्तर के लेंस का उपयोग कर रहे हैं। यह आपको चमत्कार नहीं देगा, और जबकि लेंस के ये वर्ग आम तौर पर सभ्य कलाकार होते हैं, यदि आप उन्हें "तनाव परीक्षण" में डालते हैं और दोषों की तलाश करते हैं, तो आप कभी खुश नहीं होंगे।

और असंबंधित की तरह है, लेकिन यह मुश्किल है कहने के लिए नहीं कुछ: जो कुछ भी पोस्ट-प्रसंस्करण आप में आंखों के लिए क्या कर रहे हैं यह एक लगता है बहुत मजबूत , मेरे लिए अलौकिक घाटी में पार। आपका स्वाद अलग हो सकता है, लेकिन मैं इसे नीचे टोनिंग करने का सुझाव दूंगा।


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यहाँ आपके फोटो की समीक्षा में मेरे विचार हैं:

  • कैमरा हिला । लेंस की फोकल लंबाई की तुलना में शटर स्पीड "तेज" का उपयोग करने के बारे में एक पुराना नियम है। यदि लेंस को 125 मिमी तक ज़ूम किया जाता है, तो शटर स्पीड 1/125 या उससे अधिक होनी चाहिए। शटर फोटोज़ को धीमी गति से सेट करने से धुँधली तस्वीरों का परिणाम होता है क्योंकि शटर के रिलीज़ होते ही कैमरा हिल जाता है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने स्थिर हैं और कैमरे / लेंस की किसी भी छवि स्थिरीकरण क्षमता के लिए आपको तेज़ या धीमी शटर गति सेट करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि DSC_0098 के लिए EXIF ​​जानकारी सही है तो यह फोटो 1/60, f5.6, ISO 400 लेंस के साथ 69 मिमी (35 मिमी समतुल्य) में लिया गया था। चूँकि लेंस f5.6 के एपर्चर को काफी तरीके से ज़ूम इन किया जाता है, इसलिए शायद यह सबसे तेज़ (सबसे अधिक प्रकाश में) है। आपके पास कैमरा शेक (तेज़ शटर गति) को कम करने के तीन विकल्प हैं:अस्वीकार्य शोर में परिणाम, गति को रोकने के लिए एक फ्लैश का उपयोग करें और अधिक परिवेश प्रकाश प्रदान करें, या f2.8 जैसे बड़े (तेज) अधिकतम एपर्चर के साथ एक लेंस खरीदें। यदि आप किसी भी विषय गति को रोकना चाहते हैं (जैसे कि स्कर्ट चलती बग़ल में) तो आपको एक तेज शटर गति की भी आवश्यकता है।

  • गलत ध्यान दें । यह जानना असंभव है कि फोकस गलत स्थान पर क्यों है। क्या फ़ोकस मोड मैनुअल पर सेट है? क्या फोकस मोड स्वचालित रूप से यह निर्धारित करने के लिए निर्धारित है कि किस बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाए? DSC_0285closeuptinted में आप अपने निचले दाहिने हाथ को ढंकते हुए फीता पर देख सकते हैं कि यह कैमरा की तरफ फैलते ही फोकस बेहतर हो जाता है। जब शूटिंग पोर्ट्रेट केवल केंद्रीय फ़ोकस बिंदु का उपयोग करके फ़ोकस मोड को एकल शॉट पर सेट करने का प्रयास करते हैं। आप फिर विषय की आंखों पर निशाना लगा सकते हैं, फिर शटर बटन पर भाग के तरीके को दबाएं और फिर शॉट को फिर से लगाएं।

  • क्षेत्र की गहराई । तस्वीर में केवल एक विमान वास्तव में फ़ोकस में हो सकता है, बाकी सब फ़ोकस में नहीं है। आप ध्यान में कितना प्रतीत होता है सुधार कर सकते हैंलेंस को "रोकना" और एक छोटे फ़ॉस्टॉप (बड़ी संख्या) का उपयोग करके। DSC_0227benchdaybreaktonesg में परिवार कैमरे से दूर है। इस फ़ोटो को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी फ़ोकस तकनीक को समायोजित करना चाहिए: यह तय करें कि सबसे नज़दीकी चीज़ क्या है जो फ़ोकस में होनी चाहिए और सबसे दूर की चीज़ जो फ़ोकस में होनी चाहिए। एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें जो निकटतम फोकस के पीछे रास्ते का लगभग 1/4 हिस्सा है। लेंस को बंद करें, वास्तव में फ़ील्ड की अधिकतम गहराई (डीओएफ) है और पुराने दिनों में लेंस पर एक पैमाने ने इसे सेट करने में मदद की होगी, अब आप कर सकते हैं: डीओएफ कैलकुलेटर ऐप प्राप्त करें, डीओएफ का पूर्वावलोकन करें यदि आपका कैमरा है एक स्टॉप डाउन बटन, शूट और रिव्यू, या विंग-इट! इस मामले में आपको सभ्य DOF प्राप्त करने के लिए संभवतः f16 या f22 की आवश्यकता है। ध्यान दें कि जितना छोटा आप एपर्चर बनाते हैं, उतनी ही धीमी गति या उच्चतर आईएसओ की आपको आवश्यकता होगी।

  • बहुत बाद की प्रक्रिया तेज । पैनापन एक छवि में शोर को बढ़ाता है। शुद्धतावादी कहेंगे कि आपको केवल अलग-अलग मीडिया (मॉनिटर, एलसीडी स्क्रीन, प्रिंट) के लिए छवि को समायोजित करने के लिए पैनापन का उपयोग करना चाहिए। पैनापन गलत फोकस को नहीं बदलेगा, हालांकि छोटी फोकस त्रुटियों में यह देखने की स्थिति के आधार पर फोकस में सुधार करने के लिए प्रकट हो सकता है।

अपनी आने वाली शूटिंग के लिए आप त्रुटियों को कम करके इसे सरल बनाकर रख सकते हैं और जटिलता को बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपको चीजों की हैंग हो जाती है: फोटो में सभी को कैमरे से समान दूरी पर रखें, चमकदार रोशनी वाले स्थानों का चयन करें (आमतौर पर सीधी धूप नहीं) , कैमरे पर विभिन्न फ़ोकस मोड को समझें और एक का उपयोग करें जहाँ आप जानते हैं कि फ़ोकस में क्या होगा, एक दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ अभ्यास करें यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको कैमरा सेटअप सही तरीके से मिला है और आप जो परिणाम चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। मैं अब दशकों से शूटिंग कर रहा हूं और मुझे अपना फोकस / एक्सपोजर / कंपोजिशन स्किल्स बरकरार रखने के लिए अभी भी नियमित रूप से अभ्यास करना है।

शूटिंग करते रहें और सवाल पूछते रहें, आपको इसका फायदा मिलेगा।


कैमरा शेक के लिए +1 । लगभग सभी नमूना छवियां एक या दूसरे डिग्री तक कैमरा आंदोलन के सबूत दिखाती हैं।
माइकल सी

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सिर्फ एक उदाहरण के लिए, DSC_0100 में मुझे बग़ल में कैमरा शेक दिखाई देता है।

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और चूंकि यह एक चित्र अभिविन्यास में है, इसलिए मुझे संदेह है कि बग़ल में कैमरा शेक आपकी उंगली से आया है जो शटर रिलीज़ बटन दबा रहा है। शटर रिलीज़ बटन को "पुश" न करें, इसके बजाय इसे निचोड़ें । जैसे आप अपने पूरे हाथ से गीले स्पंज को सुखाने के लिए निचोड़ेंगे, या कम से कम बटन की उंगली और अपने हाथ की हथेली के बीच, दूसरी उंगलियों को भूल जाएं।

ध्यान केंद्रित करना एक और बात है जिसे आपको कॉम्पैक्ट कैमरे का उपयोग करने के बाद फिर से सीखना होगा। शटर रिलीज़ बटन को आधे रास्ते में दबाकर और उसे पकड़कर रखने से एक्सपोज़र और फोकस लॉक हो जाता है, लेकिन आप रचना में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं करते हैं और यहाँ तक कि कैमरा भी नहीं हिलाते। तस्वीर देखें (नीचे) कैसे सिर्फ अपने कैमरे को मोड़ने से फोकस मिस हो सकता है।
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यह उस ड्राइंग में थोड़ा चरम पर है। आम तौर पर एक किट लेंस के एपर्चर रेंज के साथ आप इतनी जल्दी ध्यान केंद्रित नहीं खोएंगे। फिर भी आपको फोकस में क्षेत्र के उथलेपन का सम्मान करना चाहिए, जो इस तस्वीर को प्रभावित कर रहा है:

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बेंच आर्मरेस्ट और छोटी लड़की फोकस में हैं, लेकिन केंद्रित क्षेत्र की गहराई सिस्टम कैमरों के बजाय उथली है। आप छोटे एपर्चर का उपयोग करके इसे बेहतर बना सकते हैं (फोटो में यह f / 5.3 था) आउट-ऑफ-फोकस क्षेत्रों को थोड़ा "शार्पर" दिखाने के लिए।

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मैंने इसे 1500 x 1000 रिज़ॉल्यूशन को तेज करने और इसे आकार देने के लिए स्वतंत्रता ली, जिसके बाद मैंने ब्राउज़र को बिना किसी आकार परिवर्तन के यहाँ फिट करने के लिए एक नमूना लिया। 6000x4000 मूल से मैंने पहली बार एक हल्के अन-शार्प मास्क का इस्तेमाल किया, फिर 3000x2000 तक डाउनसाइज़ किया, माइल्ड अन-शार्प मास्क को फिर से लगाया, 1500x1000 तक डाउनसाइज़ किया और एक बार ज़्यादा माइल्ड अनस्पर्श मास्किंग किया। आदमी का चेहरा शुरू से ही बहुत बुरा था, लेकिन इस संकल्प पर लगभग स्वीकार्य है। चेक [शार्पनिंग] कैसे अपनी तस्वीरों को तेज बनाने के लिए पर एक बहुत अधिक जानकारी के लिए -tag। (आपको यह भी पता चल जाएगा कि मेरी ट्रिपल-शार्पिंग के खिलाफ यह सबसे ज्यादा सलाह है जो मैंने अभी-अभी किया है।)

अपनी तस्वीरों का स्व-मूल्यांकन करने में एक और समस्या स्क्रीन को फिट करने के लिए डाउन-साइज़िंग है। उदाहरण के लिए DSC_0209 फोटो (एक ईंट की दीवार के सामने वाला परिवार) फोटो 100% पिक्सेल आकार (आपकी स्क्रीन पर ज़ूम इन) पर तेज है, लेकिन 6000 पिक्सेल लंबा होने के कारण इसे फिट करने के लिए ऑन-द-फ़्लाई डाउन होना चाहिए आपकी स्क्रीन पर पूरी तस्वीर। वहाँ यह बहुत मायने रखता है कि किस तरह का एल्गोरिथ्म दर्शक सॉफ़्टवेयर द्वारा उपयोग किया जाता है। आप उचित फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में पाए गए डाउनसाइज़ टूल्स के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। इसके बारे में अधिक जानने के लिए, "किसी दिए गए प्रकार की छवि के लिए आदर्श रेज़ोमिंग एल्गोरिदम को कैसे निर्धारित किया जा सकता है?"


बैकग्राउंड की तुलना में फोरग्राउंड में फ्लैश ज्यादा चमकदार होना भी कैमरा शेक को कम करता है। आप उलटा वर्ग नियम को हरा नहीं सकते हैं, लेकिन आप बेहतर कैमरा स्थिरीकरण तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं।
माइकल सी

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मैं यह देखने के लिए एक छोटा परीक्षण स्थापित करूंगा कि क्या लेंस (या कैमरा) खराब है:

  • दीवार पर किसी भी प्रकार के पाठ या उच्च विपरीत छवि के साथ एक फ्लैट पेपर माउंट करें
  • एक तिपाई पर कैमरा सेट करें और दीवार पर उस कागज पर ध्यान केंद्रित करें
  • वीआर का स्विच
  • 200 से आइसो सेट (या सबसे कम आप कर सकते हैं)
  • एपर्चर को 11 पर सेट करें
  • स्व टाइमर जोखिम का उपयोग करें या यदि आपके पास दूरस्थ ट्रिगर है, तो इसका उपयोग करें
  • अच्छी लाइटिंग का इस्तेमाल करें

क्योंकि आपने एपर्चर को 11 पर सेट किया है, आपके पास फ़ोकस के क्षेत्र में 100% पेपर होना चाहिए। यदि तस्वीर अभी भी धुंधली है, तो शायद लेंस दोषपूर्ण है।

यह परीक्षण दूसरे लेंस से करें। यदि तस्वीर अभी भी धुंधली है, तो यह बहुत अच्छी तरह से कैमरा हो सकता है।

हमें जानकारी देते रहिए!


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अपने कैमरे के पीछे छोटे एलसीडी पर एक तस्वीर देखना एक खराब संकेत है कि यह कंप्यूटर मॉनीटर पर पूर्ण आकार में कैसे दिखाई देगा। हिस्टोग्राम की जांच करने से आपको यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि एक्सपोज़र अच्छा था (यह एलसीडी के बावजूद कैसे दिखता है), लेकिन यह देखने के लिए एक सुरुचिपूर्ण समाधान नहीं है कि क्या आपने फ़ोकस और / या कम से कम कैमरा शेक का उपयोग किया है।

आप जो करने की कोशिश कर सकते हैं, वह ध्यान के इच्छित क्षेत्र पर ज़ूम करने का तरीका है और देखें कि यह कितना तेज है, लेकिन फिर भी, जब इस तरह के एक छोटे से पैच को देखते हैं, तो शुरुआत के लिए यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि क्या विस्तार से नुकसान हुआ है फ़ोकस या सेंसर / रिज़ॉल्यूशन की सीमाएँ याद आती हैं। यदि आप कुछ स्पष्ट रूप से गलत नोटिस करते हैं, हालांकि, यह कुछ सेकंड बाद तस्वीर लेने के लिए आपके कंप्यूटर पर तस्वीर को खोलने के लिए बहुत कम निराशाजनक होगा, तथ्य यह है कि इसे उबारने के लिए कोई रास्ता नहीं है।

यह संभव है कि आप अपने विशेष लेंस के साथ सामने-/-बैक-फोकसिंग समस्याओं का सामना कर रहे हों, और दुर्भाग्य से D3200 में निकॉन के उच्च-अंत मॉडल की तरह एक ऑटोफोकस ठीक ट्यून सेटिंग नहीं है। लेकिन जिस समस्या को आप देख रहे हैं, उस पर आधिकारिक रूप से बोलने का प्रयास करने से पहले, यदि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, उसके उदाहरण पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन 1/250 शटर स्पीड और 200 आईएसओ पर, मैं कहूंगा कि आईएसओ सेटिंग से कैमरा शेक या शोर होने की संभावना नहीं है।


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जब आप "बहुत अधिक ज़ूम" करते हैं, तो कैमरे से तेज छवियों की अपेक्षा न करें। छोटे प्रिंट में और स्क्रीन पर फिट होने के लिए यह आपकी मूल फसल के बाद तेज होना चाहिए, लेकिन बहुत दूर तक फसल न करें। विशेष रूप से सस्ते लेंस के साथ। नमूना शॉट्स को अक्सर बेहतर लेंस (40 मिमी F2.8) के साथ लिया जाता है। यहां तक ​​कि 3 पार्टी की समीक्षा ने उनके बुद्धि परीक्षणों (सिग्मा 50 मिमी एफ 1.4) के लिए बेहतर लेंस लगाए ।

लड़की की स्कर्ट गति के रूप में अच्छी तरह से धुंधला दिखता है (हाँ, 45 मिमी के साथ 1 / 50s बहुत धीमा है)।

परिवार के साथ छवि 1/3 बनाम 2/3 गहराई के बजाय सामने केंद्रित है।

इसके अलावा सावधान रहें जब आप पैनापन करें, फोकस बैकग्राउंड को तेज न करें, क्योंकि यह वास्तव में नकली लगता है।


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मैं कैमरे या लेंस को तुरंत छूट नहीं दूंगा। दूसरे शरीर के साथ लेंस का उपयोग करने का प्रयास करें और देखें कि यह कैसे जाता है; अपने कैमरे के शरीर को दूसरे लेंस के साथ आज़माएं। क्या आपने ट्राइपॉड के साथ एक ही सेटअप का परीक्षण किया था? इसके अलावा, कई अन्य सेटिंग्स हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। मैंने D5100 (मेरी पहली डीएसएलआर) खरीदी और मुझे यह समझने में 6 महीने से अधिक समय लगा कि प्रत्येक सेटिंग क्या करती है।

EDIT 1: टैग को सूचित किया; NEF प्रारूप या JPEG या NEF और JPEG दोनों में चित्र हैं। निकॉन वहां हर तरह की चीजें करता है।


मेरे पास रॉ में कैमरा है। तो क्या यह एनईएफ होगा? क्षमा करें, मैं यह सब करने के लिए नया हूँ! जबरदस्त हंसी। मुझे लगता है कि मैंने फ़ोटोशॉप में काम करने वाले कुछ पिक्स देखे, इससे पहले कि मैंने संपादन समाप्त कर लिया और उन्हें jpg के रूप में सहेजा, NEF है
user26074

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NEF Nikon का कच्चा प्रारूप है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह यहाँ प्रासंगिक है; लोग रॉ बनाम जेपीईजी का उपयोग एक प्रकार के बोगीमैन के रूप में करते हैं, लेकिन यह तकनीकी गुणवत्ता के बारे में वास्तव में (ज्यादातर मामलों में) नहीं है, बल्कि प्रसंस्करण के बाद की स्वतंत्रता रॉ आपको देता है।
मेरा प्रोफाइल

कुछ उन्नत निकॉन में 12 या 14 बिट एनईएफ फ़ाइलों के लिए और संपीड़ित या असम्पीडित फ़ाइलों के विकल्प होते हैं। यह मेरी समझ है कि कम से कम कुछ नीकों में एनईएफ फ़ाइलों के लिए संपीड़न विकल्पों में से कुछ हानिपूर्ण हैं। nphotomag.com/2013/03/31/…
माइकल सी

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निकॉन लेंस के सभी मैंने ऑटो और मैनुअल फोकस दोनों के समर्थन में देखा है। लेंस के बाईं ओर एक नज़र डालें और आपको ए और एम लेबल वाला एक स्लाइडर स्विच दिखाई देगा, जो ऑटो (ए) और मैनुअल (एम) के बीच फ़ोकस मोड सेट करता है।

यह भी ध्यान दें, किट लेंस उनकी स्थिरीकरण तकनीक (वीआर) प्रदान करता है जो इसके ठीक नीचे है। आगे बढ़ें और इसे उस स्थिति पर सेट करें जो इतनी स्थिर न होने पर भी मदद कर सकती है।


हां, मैंने यह सुनिश्चित किया कि वे दोनों चालू थे। धन्यवाद .. मैं अभी नहीं जानता कि सौदा क्या है। :(
user26074
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