क्या करने के लिए बाहर उड़ा दिया है

Question

मैं वर्तमान में लैंडस्केप फोटोग्राफी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं वर्तमान में झेल रहा हूं, वह आसमान को छू रहा है।

मैं अपनी अधिकांश तस्वीरें हाइकिंग के दौरान लेता हूं - इसलिए मैं हमेशा सुनहरे घंटे का उपयोग नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब मैं एक अच्छे उद्देश्य के साथ आता हूं तो मुझे फोटो खींचना पड़ता है। तो यह अक्सर दोपहर के आसपास होता है जिसके परिणामस्वरूप आकाश को बाहर की तरह उड़ा दिया जाता है:

फोटो लेते समय (ऊपर दिए गए प्रतिबंधों को देखते हुए) आकाश को उड़ने से रोकने के लिए मैं क्या कर सकता हूं?

Comments

हाय बेनेडिक्ट और साइट पर आपका स्वागत है। आपका प्रश्न अच्छा है और उदाहरण बहुत सराहा गया है, लेकिन यह कई विषयों में चर्चा की गई विषय है। क्या आपने उन्हें पहले ही जांच लिया है और पाया है कि वे किसी कारण से संतुष्ट नहीं हैं? कुछ उदाहरण: photo.stackexchange.com/questions/26303/... photo.stackexchange.com/questions/12324/... photo.stackexchange.com/questions/15204/...

— फ्रांसेस्को

खोज का उपयोग करते हुए मैंने कई प्रश्नों में, सुझाव "बाद में वापस आना" है - लेकिन जिस तरह से मैंने अपने फोटो शूट किए हैं वह कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता। इसलिए अलग सवाल।

— बेनेडिकट

मुझे लगता है कि "बाद में वापस आ" एक सामान्य उत्तर के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन उन अन्य प्रश्न है सभी को कवर करने के लिए क्या जवाब है जब आप नहीं कर सकते।

— कृपया

"बाद में वापस आना" के अलावा उन लोगों में भी है जो मैंने फ़िल्टर का उपयोग करने के लिए या कई एक्सपोज़र का उपयोग करने के लिए सुझाव की जाँच की: वे दो दृष्टिकोण हैं जो संभवतः आपके मामले के लिए भी उपयुक्त हैं।

— फ्रांसेस्को

@Benedikt: उन अन्य प्रश्न हो सकता है के सही उत्तर खड़े हैं। एक इनाम क्रम में हो सकता है।

— प्रोफाइल

Answer 1

यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे मैं अवगत हूँ:

परिपत्र ध्रुवीय फ़िल्टर

दिन के दौरान आकाश से बहुत से प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है, इसलिए एक साधारण सीपी फ़िल्टर आपके द्वारा प्राप्त प्रकाश की मात्रा में भारी कटौती कर सकता है, ताकि यह बाहर न फूटे। आपको वनस्पति और पानी से बहुत सारे ध्रुवीकृत प्रतिबिंब भी मिलते हैं, जिससे यह चमक में कटौती कर सकता है और पूरी छवि के विपरीत हो सकता है।

यह हमेशा काम नहीं करता है, उदाहरण के लिए, आकाश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग ध्रुवीकरण होंगे, इसलिए वास्तव में विस्तृत लेंस + सीपी फ़िल्टर ध्रुवीकरण परिवर्तन के रूप में आकाश के पार कुछ अंधेरे / हल्के पैच (लगातार प्रकाश के बजाय) का कारण होगा। मेरा अनुभव यह है कि सूरज के करीब होने का संकेत, सीपी फ़िल्टर कम करता है, लेकिन अगर सूरज से दूर शूटिंग कर रहा है तो यह बहुत बड़ा अंतर ला सकता है (कुछ समय बहुत अधिक है, अगर आप इसे सबसे गहरा आकाश पाने के लिए घुमाते हैं!)।

इसके अलावा यह बहुत ज्यादा बेकार है अगर इसकी बारिश, क्योंकि बादलों से परावर्तन ध्रुवीकृत नहीं होता है (हालांकि नीले आकाश और बादलों का मिश्रण होने पर बादल वास्तव में 'पॉप' बना सकते हैं)।

यह दूसरों की तुलना में कुछ लेंसों पर बेहतर काम करता है; यदि आपका अग्र तत्व ज़ूम और / या फ़ोकस करते समय घूमता है, तो फ़िल्टर को समायोजित करने के लिए किसी भी मामूली समायोजन के बाद या तो थोड़ा सा दर्द होने वाला है ...

ग्रेडेड एनडी फिल्टर

एक और फिल्टर ग्रैजड एनडी (तटस्थ घनत्व) फिल्टर है। मूल रूप से इसके अंधेरे को आधा और प्रकाश (पारदर्शी) को आधा मिला। आप इसे आकाश पर अंधेरा आधा पाने के लिए घुमाते हैं, और यह आकाश को संतृप्त करना रोक सकता है। मुझे इनके साथ बहुत अनुभव नहीं मिला है, लेकिन अगर आपकी छवि के केंद्र की ओर कहीं एक साफ क्षितिज रेखा है तो वे स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा काम करेंगे। यहां तक ​​कि अगर यह सिर्फ आकाश को सफेद करने के लिए संतृप्त करना बंद कर देता है, तो आप निश्चित रूप से कुछ समायोजन कर सकते हैं यदि यह आकाश के कुछ हिस्सों को थोड़ा गहरा / हल्का बनाता है।

कच्चे चित्र की शूटिंग

मूल विचार यह है कि आपके कैमरे के JPEG (8 के बजाय 10-14 बिट्स) की तुलना में कच्ची छवि फ़ाइलों में अधिक बिट्स हैं। इसलिए हाइलाइट्स में इसकी अधिक जानकारी है, और आप अपने पोस्ट-प्रोसेसिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग उन हाइलाइट्स को अधिक यथार्थवादी स्तर तक कम करने के लिए कर सकते हैं, इसलिए यह सफेद के बजाय नीला दिखता है। यह कभी-कभी मदद करता है, खासकर अगर आप थोड़ा सा पूर्ववत् करते हैं (ताकि आपको छाया को भी हल्का करना पड़े)।

वास्तव में उज्ज्वल दिनों में यह पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके कैमरे के सेंसर की गतिशील सीमा बस इसे काटती नहीं है।

एचडीआर / टोन मैपिंग

यह आमतौर पर मेरा अंतिम उपाय होता है (क्योंकि इसे पोस्ट प्रोसेसिंग में काफी समय / प्रयास की आवश्यकता होती है), लेकिन मूल रूप से आप अलग-अलग एक्सपोज़र में कुछ शॉट्स लेते हैं (यह प्रत्येक के बीच विभिन्न आईएसओ या शटर-स्पीड के साथ एक्सपोज़र ब्रैकेटिंग में मदद करता है) ताकि आपके फ्रेम में से प्रत्येक का एक हिस्सा आपकी छवियों (कम से कम 2, लेकिन अक्सर 3 या 5, कभी-कभी सूरज पर शूटिंग करते समय अधिक हो, जो आपकी आंख / सेंसर के लिए खराब हो सकता है) में सही तरीके से सामने आए।

चारों ओर बहुत सारे एचडीआर सॉफ़्टवेयर हैं, और हर समय दिखने वाले नए लोग हैं, इसलिए मैं किसी भी विशिष्ट चीज़ की सिफारिश नहीं करूंगा, लेकिन मूल प्रक्रिया एक्सपोज़र को मूल 8-बिट्स (या 10 से अधिक) के साथ एक ही छवि में संयोजित करना है -14-बिट्स आपकी DSLR की कच्ची तस्वीरों के आधार पर) प्रति रंग / पिक्सेल की जानकारी, जो आपको हाइलाइट्स को नीचे लाने और डायनेमिक रेंज को कुछ अधिक सौंदर्यवादी मनभावन में संपीड़ित करने के लिए छाया लाता है।

वहाँ बहुत सारे एचडीआर हैं जो वास्तव में अजीब और अतियथार्थवादी लगते हैं, लेकिन आप काफी प्राकृतिक दिखने वाली एचडीआर छवियां भी बना सकते हैं (हालांकि कुछ सस्ते / मुफ्त सॉफ्टवेयर वास्तव में अतियथार्थवाद की ओर अग्रसर हैं!)।

Comments

अरघ, कच्चा एक परिचित नहीं है, इसलिए इसे पूंजीकरण की आवश्यकता नहीं है!

— ElendilTheTall

@ElendilTheTall - पसंद है या नहीं, यह स्वीकृत उपयोग है, और स्वीकृत उपयोग नियम सभी।

कहाँ लिखा है? यह मेरे द्वारा स्वीकृत नहीं है।

— ElendilTheTall

कैनन और निकॉन दोनों अपने उत्पाद विवरणों में एक सभी-कैप "रॉ" का उपयोग करते हैं।

— फिल

सभी अच्छे अंक। इसे ठीक कर लेंगे क्योंकि "रॉ" कुछ निर्माताओं / विपणन समूहों के लिए विशिष्ट लगता है।

— 3

Answer 2

यदि आपका कैमरा ऑटो एक्सपोजर ब्रैकेटिंग का समर्थन करता है तो 3-शॉट एचडीआर का प्रयास करें ... यदि आप एक तिपाई ले जाने में सक्षम हैं, तो यह सबसे आसान है, लेकिन अगर आप अपने कैमरे को स्थिर रखना सीख सकते हैं तो आप अभी भी उपयोग करने योग्य शॉट्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं 7-शॉट एचडीआर हैंडहेल्ड में सफल रहा हूं। (सॉफ्टवेयर है कि उन्हें Photomatix की तरह जोड़ती है ऑटो-संरेखित करने के लिए एक विकल्प है)। एचडीआर के साथ एक आम गलतफहमी यह है कि आपको इसे संतृप्त रंगों और परिभाषा आदि की तलाश में सभी पागल बनाने की आवश्यकता है। यह सच नहीं है, और केवल एक विकल्प है। शूटिंग एचडीआर आपको बहुत प्राकृतिक दिखने वाली तस्वीरों का भी उत्पादन करने देगा, बहुत कुछ और की तर्ज पर जब आपने इसे लिया था।

बेशक, यदि आप उस मार्ग पर नहीं जाते हैं, तो पूर्वोक्त ग्रेडेड एनडी फिल्टर शायद जाने का सबसे अच्छा तरीका होगा ... और RAW में हमेशा शूट करें - यह आपको आकाश से जितना संभव हो उबरने की अनुमति देगा। वैकल्पिक रूप से, हाइलाइट के लिए उजागर करें और फिर अग्रभूमि में भूमि के विवरण को हल्का करें।

Answer 3

यह समस्या बहुत अधिक गतिशील रेंज शॉट होने के कारण होती है ; छवि के सबसे गहरे और हल्के हिस्सों के बीच बहुत अंतर।

यदि आप शॉट इन-कैमरा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्नातक किए गए तटस्थ घनत्व फिल्टर के एक सेट की आवश्यकता है। ये छवि के चयनित भाग से आने वाले प्रकाश की मात्रा को सीमित करते हैं, इसलिए आपको अनिवार्य रूप से एक शॉट में दो एक्सपोज़र मिलते हैं। स्वीकार किए जाते हैं जवाब यहाँ और अधिक विस्तार में उन्हें बताते हैं।

आप ब्लैक कार्ड तकनीक भी आजमा सकते हैं , लेकिन यह सीप्स के लिए अधिक उपयोगी है।

आजकल, हालांकि, इस मुद्दे को पोस्ट-प्रोडक्शन में ठीक करना बहुत अधिक आम है। फिर, आपके पास कुछ विकल्प हैं जो आपके पास उपलब्ध सॉफ़्टवेयर पर निर्भर करते हैं।

लाइटरूम और एडोब कैमरा रॉ जैसे बेहतर कच्चे प्रोसेसर में स्नातक किए गए एनडी फिल्टर के सॉफ्टवेयर संस्करण हैं - ढाल मास्क जो आपको बाकी की छवि से स्वतंत्र रूप से आकाश के संपर्क को समायोजित करने की अनुमति देते हैं।

हालांकि, ये अभी भी आकाश के सबसे चमकीले हिस्सों में बह सकते हैं, इसलिए यदि आप बिल्कुल सही परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक्सपोज़र ब्लेंडिंग और शायद एचडीआर को भी देखना होगा। बुनियादी जोखिम सम्मिश्रण में दो शॉट लेना शामिल है: एक आकाश के लिए और दूसरा अग्रभूमि के लिए। फिर आप फ़ोटोशॉप या जीआईएमपी जैसे प्रोग्राम में एक साथ दो शॉट्स को मिला सकते हैं। इस फोटो एसई ब्लॉग पोस्ट में पूरी प्रक्रिया विस्तृत है ।

आप पूर्ण HDR (हाई डायनेमिक रेंज) पर भी जा सकते हैं, जहाँ आप थोड़े अलग एक्सपोज़र के साथ कई शॉट लेते हैं (कहते हैं, 3 एक 'मिडल ग्राउंड' एक्सपोज़र के दोनों ओर रुकता है) ताकि हर डिटेल कैप्चर हो जाए, फिर उन्हें समर्पित में ब्लेंड करें Photomatix जैसे सॉफ्टवेयर। यह स्पष्ट रूप से एक अधिक जटिल प्रक्रिया है, और यह अक्सर बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन जब अच्छी तरह से किया जाता है तो यह आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न कर सकता है।

Answer 4

शूटिंग के दौरान: एनडी-फिल्टर्स को क्रमबद्ध करते हुए, ये चित्र के आधे हिस्से से प्रकाश को फ़िल्टर करते हैं, जो ओवर एक्सपोज़र के खिलाफ काम करते हैं।

पोस्ट प्रोडक्शन: लाइटरूम में रिकवरी स्लाइडर के साथ खेलने की कोशिश करें। यदि आप रॉ-प्रारूप में शूट करते हैं तो आपको कुछ विवरण वापस मिल सकते हैं।

Answer 5

आपके पास मूल रूप से 4 विकल्प हैं:

1. एक गहरे रंग की तस्वीर को गोली मारो ताकि आकाश को बाहर नहीं उड़ाया जाए - यह आपके लिए अग्रभूमि को गहरा बनाने का दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रभाव होगा।

2. पोस्ट में इसके साथ डील करें - कच्चे को गोली मारें, कैमरे को सबसे चमकदार एक्सपोज़र पर सेट करें जहाँ कोई ब्लो हाइलाइट्स नहीं हैं (एक चित्र 1 के रूप में एक ही चित्र) और फिर पोस्टग्राउंड को पीछे की ओर रोशन करें - यह संभव हो सकता है कि लाइटरूम में स्लाइडर्स के साथ करें या फ़ोटोशॉप जैसे कुछ का उपयोग करने के लिए आपको (ज्यादातर वक्र सेट करने के लिए) अग्रभूमि और पृष्ठभूमि को अलग-अलग उपयोग करना पड़ सकता है।

3. एचडीआर का उपयोग करें (एक कारण है कि एचडीआर लैंडस्केप फोटोग्राफरों के साथ बहुत लोकप्रिय है)

4. एक स्नातक की उपाधि प्राप्त एन डी फिल्टर का उपयोग करें, यह अच्छी तरह से काम करेगा जब क्षितिज ज्यादातर सपाट होता है।

Answer 6

इसी तरह की डायनामिक रेंज - स्काई: लैंडस्कैप / लैंडस्केप: टनल

परिदृश्य उपयोग के लिए कई लोगों द्वारा एचडीआर का उल्लेख किया गया है।

कोई आकाश नहीं, लेकिन ... - नीचे की तस्वीरें बहुत स्पष्ट रूप से हैं, उनमें कोई आकाश नहीं है, लेकिन एक दृश्य में सामान्य गतिशील रेंज की तुलना में बहुत अधिक का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है और एचडीआर व्यापक गतिशील रेंज को संभालने की क्षमता में कैसे सुधार करता है।

मानक अस्वीकरण लागू होता है :-) - शॉट्स आदि के लिए कोई फोटोग्राफिक योग्यता का दावा नहीं किया गया *।
ये हाल की छुट्टी पर ले जाया गया - एक लॉगिंग रेलवे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक पुरानी 260 मीटर रेल सुरंग सार्वजनिक निरीक्षण के लिए सुलभ है (और इसे 100 साल या उससे अधिक समय तक 'सार्वजनिक सुरक्षित' माना जाता है)।

कम रोशनी वाले क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए एकल एक्सपोज़र / ओवरएक्सपोज़्ड:
शीर्ष फोटो एक पारंपरिक छवि है। यह महान सफलता के बिना सुरंग प्रकाश के स्तर को ऊपर लाने की कोशिश करने के लिए काफी हद तक उजागर हो गया है।

HDR नोटिअल +/- 6EV रेंज में सुधार के साथ:
निचला फोटो एक इन-कैमरा प्रोसेस्ड 3 इमेज है, जिसमें प्रत्येक फोटो के बीच एक्सपोज़र लेवल में 6ev बदलाव के साथ HDR है - जिससे 13 के लिए एक 12 इंच की डायनेमिक रेंज को जोड़ा जा सकता है या कैमरा द्वारा प्रदान किया जाएगा। संवेदक (सोनी ए 77) गतिशील रेंज के 25 बिट्स के एक कुल के लिए। यहां तक ​​कि अगर यह केवल एक और 6 या 8 बिट्स जोड़ता है तो यह अच्छी तरह से परे है कि कक्षा के इस तरफ उपलब्ध सबसे अच्छे सेंसर क्या हासिल कर सकते हैं।

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..... शीर्ष फोटो: बड़े पैमाने पर overexposed - अभी भी कोई अंधेरे विस्तार:
नीचे फोटो: 3 जोखिम HDR:

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* ऊपर दाईं ओर और नीचे बाईं ओर विग्निटेट एक फटा लेंस हुड के कारण होता है, जो थोड़ा घुमाया गया था, किसी का ध्यान नहीं गया। (कैसे एक लेंस हुड दरार करने के लिए कठिन तरीका एक और कहानी है ...)।

Answer 7

मैं ऊपर उल्लिखित की तुलना में कुछ अलग करता हूं। मुझे कैमरों (एक्सपोज़र, फिल्टर आदि) के बारे में कोई तकनीकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इमेज सॉफ्टवेयर्स का बहुत उपयोग करता हूं।

एक उदाहरण के रूप में आपकी तस्वीर को लेते हुए, मैं एक ही फोटो (शीर्ष पर क्षितिज और छोटे आकाश के साथ दिखाई देता हूं) ले लूंगा, फिर एक और कैमरे को ऊपर की तरफ घुमाया जाएगा (बीच में क्षितिज), फिर एक तिहाई ऊपर की तरफ जा रहा है (नीचे की तरफ क्षितिज )। तब आपके पास तीन अलग-अलग तस्वीरें होंगी। 1. ओवरब्लाउन आसमान के साथ 2. सामान्य आकाश 3. आकाश पूरी तरह से विस्तृत। तब मैं उन सभी को एक साथ मिलाने के लिए एक फोटो सिलाई कार्यक्रम का उपयोग करता। फिर आपको आकाश के सभी विवरणों के साथ-साथ दृश्यों का एक संयोजन मिलता है। फिर अपने इच्छित फ्रेम के लिए फसल, और बेहतर प्रभाव के लिए टोन मानचित्रण। मैं आमतौर पर तीन से अधिक तस्वीरें लेता हूं।

पोस्ट प्रोसेसिंग में अधिक समय लगता है, लेकिन फ़ोटो लेते समय कम। और लुभावनी परिदृश्य के लिए यह वास्तव में इसके लायक है, वाह प्रभाव को बाहर लाता है।

Comments

कृपया ध्यान दें: यह उत्तर केवल ऑटो-एक्सपोज़र के साथ काम करेगा और संयुक्त ब्रैकेटिंग और स्टैकिंग का एक प्रकार है।

— फ्लोलिलो