जब मैं एक तिपाई पर आईएसओ 100 में गोली मारता था तब भी मेरे रात के शॉट्स तेज क्यों नहीं होते?

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मैंने हाल ही में एक तिपाई खरीदी है क्योंकि मैं वास्तव में कुछ रात की फोटोग्राफी करना चाहता हूं। मैंने अपने Canon 550D और 70-200 f / 4L के साथ स्ट्रीट लैंप्स, मून शॉट्स आदि के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश की है और उनमें से ज्यादातर ISO 100 और अधिकतम ISO 400 पर शूट किए गए हैं। हालाँकि हाथ में सुधार है लेकिन जब मैं एक क्षेत्र में ज़ूम करता हूँ (या चंद्रमा को फसल दें) मैं ध्यान देने योग्य शोर देख सकता हूं।

तो, मेरा सवाल यह है कि तेज, शोर मुक्त छवियों को प्राप्त करने के लिए रात के शॉट्स में विचार करने के लिए क्या चीजें हैं? रात के बेहतर चित्र प्राप्त करने के लिए मैं क्या अतिरिक्त कदम उठा सकता हूं?

— sfactor
स्रोत

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कम आईएसओ मूल्यों का उपयोग आमतौर पर आपको कम शोर करता है, लेकिन अधिक धुंधली छवियां। प्रश्न को पढ़ना, यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है कि क्या आप मुख्य रूप से तेज या कम शोर वाली तस्वीरें लेना चाहते हैं।

— ब्लुब

आपके कैमरे के लिए सबसे कम शोर आईएसओ सेटिंग 160 है।

— नूरूम

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मैं वास्तव में एक उदाहरण शॉट या इमेज से क्रॉप करना पसंद करूंगा जिसमें दिखाया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। यह किसी फ़ोटोग्राफ़ी साइट लोगों, हम चित्र की तरह है !! (खेद शेख़ी के लिए)

— dpollitt

जैसा कि ट्राइकन का सुझाव है, सेल्फ-टाइमर का उपयोग करना आपके मुद्दे को हल करने की सबसे अधिक संभावना है। दूसरा यह है कि आपका तिपाई बस पर्याप्त नहीं हो सकता है। अच्छी तिपाई की लागत।

— इताई

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निम्नलिखित सुझावों में से कुछ आपके कैमरे पर निर्भर करेगा (मेरे पास एक Nikon है इसलिए मैं कैनन्स के बारे में निश्चित नहीं हूं)।

शटर बटन को सीधे दबाने के बजाय, रिमोट शटर रिलीज़ का उपयोग करने का प्रयास करें या वैकल्पिक रूप से एक टाइमर फ़ंक्शन हो सकता है जो शटर को विलंबित करता है - यह (कम से कम कुछ) कंपन को बसने की अनुमति देगा।
अपने कैमरे के मैनुअल में देखें कि क्या आप दर्पण लॉकअप का उपयोग कर सकते हैं - यह भी मदद कर सकता है।
क्या आप अपनी स्थिरता में सुधार करने के लिए अपने तिपाई के लिए एक वजन (यहां तक कि आपके कैमरा बैग) संलग्न कर सकते हैं - कुछ तिपाई केंद्र के स्तंभ के लिए थोड़ा हुक है इस कारण से।
यदि आप एक उच्च आईएसओ का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप शोर कम करने वाले सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि Noiseware, जिसका एक नि: शुल्क संस्करण है: http://www.imagenomic.com/nwsa.aspx या अन्य सॉफ़्टवेयर को आज़माने के लिए Noise Ninja शामिल है।

— trican
स्रोत

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इसके अलावा, मैंने पाया है कि एक लेंस हुड का उपयोग प्रकाश रिसाव को कम करने में मदद करता है, यहां तक कि रात के शॉट्स में भी।

— अनॉन

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यह सुनिश्चित करना कि लेंस पर किसी भी छवि स्थिरीकरण को बंद कर दिया जाता है जब एक तिपाई पर भी एक अच्छा विचार है

— ड्रीमगर्ल

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शटर रिलीज़ केबल (या वैकल्पिक) के अलावा जो इस प्रकार की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आवश्यक है, मुझे भी लगता है कि डिस्प्ले पर ज़ूम इन और "माइक्रो-एडजस्ट" फ़ोकस करना महत्वपूर्ण है।

— जैकब सिसक जियोग्राफिक्स

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लंबे समय के एक्सपोज़र समय की ज़रूरत होती है, अगर एक्सपोज़र के दौरान चीज़ें हिलने लगेंगी अगर केवल थोड़ी हवा या झटके हैं (यदि आप लकड़ी के फर्श पर घर के अंदर शूटिंग कर रहे हैं, तो आप एक्सपोज़र टाइमर सेट करने के बाद कैमरे से दूर जा सकते हैं)। यह कथित अशांति का कारण बनता है, लेकिन वास्तव में यह गति धुंधला है।

शोर आपको लंबे समय के एक्सपोज़र का उपयोग करते समय हमेशा डिजिटल के साथ होगा, यह सेंसर का एक साइड इफेक्ट है जब हीटिंग करते हुए आवारा फोटॉन उत्पन्न होते हैं। जब बहुत अधिक प्रकाश आ रहा है, तो वे बाहर निकल जाते हैं और आप उन्हें कभी नहीं देख पाते हैं, जब शायद ही कोई रोशनी आती है, तो वे स्पष्ट हो जाते हैं।

स्लाइड फिल्म का उपयोग काफी हद तक कम कर देता है। वेल्विया 100 जैसी फ़िल्में न्यूनतम समस्याओं के साथ कई मिनट तक के एक्सपोज़र में काफी सक्षम हैं (वे बहुत लंबे एक्सपोज़र में कुछ रंग अध: पतन प्राप्त करना शुरू करते हैं, लेकिन कोई शोर नहीं)।

— jwenting
स्रोत

कुछ डिजिटल कैमरों पर लंबे समय तक एक्सपोज़र शोर में कमी तकनीक उपलब्ध है और प्रभावी है: photo.stackexchange.com/questions/2691/…

— मेनार्ड केस

"Amp चमक" के लिए +1 - @ffactor, आपको यह देखने के लिए कुछ शोध करना चाहिए कि क्या यह आपके विशेष कैमरा मॉडल के लिए शोर का एक प्रमुख स्रोत है।

— अनॉन

@MaynardCase शोर में कमी हमेशा कुछ छवि क्षरण का कारण बनती है। कितना (और क्या आपको लगता है कि यह स्वीकार्य होगा) आपके और आपके कैमरे के साथ-साथ उपयोग किए गए एल्गोरिदम और इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

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@jwenting LENR डार्क फ्रेम घटाव का एक रूप है जिसका छवि विवरण पर बहुत कम प्रभाव होता है क्योंकि यह केवल निश्चित पैटर्न के शोर और हॉट पिक्स को केमरा द्वारा योगदान के रूप में घटाता है।

— माइकल सी

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मेरे पास एक 500D है और हाल ही में 24-104 मिमी f / 4L लेंस के साथ कुछ टैक्स्ट-शार्प नाइट शॉट्स लिए हैं - आपके 70-200 के समान गुणवत्ता वाला होना चाहिए। यहाँ मैंने क्या किया है।

अपने आप को एक नया तिपाई मिल गया (वैसे मैं क्रिसमस के लिए एक हो गया)। मैं एक सस्ता तिपाई था, और वहाँ एक बड़ा अंतर है। विशेष रूप से हवा की स्थिति में, सस्ते तिपाई तेज तस्वीरें नहीं ले सकते। यदि आपके पास तिपाई में एक केंद्र स्तंभ है, तो भी इसे तब तक न बढ़ाएं जब तक कि आपके पास न हो। इसके बजाय पैरों को फैलाएं।
ध्यान केंद्रित करने के लिए, मैं लाइव दृश्य पर स्विच करता हूं। लाइव दृश्य में ध्यान अधिक सटीक है। इसके अलावा, आप लाइव दृश्य में 10x ज़ूम कर सकते हैं और ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फिर लाइव दृश्य स्विच ऑफ करें, और लेंस को मैन्युअल फ़ोकस में बदलें, ताकि शॉट लेते समय आप गलती से फ़ोकस पॉइंट को स्थानांतरित न करें।
लेंस पर छवि स्थिरीकरण को बंद करें (कुछ लेंस आंदोलन की शुरुआत करेंगे जब इसे काउंटर करने की कोशिश करेंगे, कुछ लेंस ट्रिपोड पर आईएस के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन यदि अनिश्चित है, तो इसे बंद कर दें)
दर्पण लॉक-अप चालू करें। इसका मतलब है कि आपको शटर को दो बार दबाना होगा, पहली बार दर्पण को लॉक करना, दूसरी बार तस्वीर लेना।
ज्यादातर तस्वीरों के लिए मैंने केवल टाइमर फ़ंक्शन में कैमरे के निर्माण का उपयोग किया, शटर बटन दबाने के बाद कैमरे को खुद को स्थिर करने की अनुमति दी। लेकिन एक केबल रिलीज बेहतर है।

मिरर लॉक पर एक नोट। जब कैमरा पकड़ते हैं, तो आपके हाथ दर्पण आंदोलन के कारण होने वाले कंपन को अवशोषित करेंगे। लेकिन कैमरे को एक कठोर तिपाई पर रखने से कंपन कैमरे में वापस उछाल देगा। हालांकि कंपन की मात्रा बहुत कम है, इसलिए लंबे समय तक एक्सपोज़र के लिए, मिरर लॉक को सक्षम करने का गहरा प्रभाव नहीं होगा।

इसके अलावा बहुत लंबे समय तक एक्सपोज़र के लिए, केबल रिलीज़ का उपयोग करना, या टाइमर में निर्माण करना आवश्यक नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको 20 सेकंड के एक्सपोज़र जैसे पहले 1-2 सेकंड के लिए कंपन मिलेगा। लेकिन अगर आप सबसे तेज संभव चित्र चाहते हैं, तो आपको चाहिए।

हालांकि तस्वीरें शोर-रहित नहीं हैं। शरीर में एक सस्ता सेंसर है जो शोर के संबंध में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है। जब लंबे एक्सपोज़र की शूटिंग होती है, तो सेंसर गर्म हो जाएगा, और एक गर्म सेंसर अधिक शोर उत्पन्न करेगा। यही कारण है कि आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए केवल लाइव-व्यू का उपयोग करना चाहिए।

यह भी ध्यान दें कि यदि विषय टंगस्टन प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो नीले चैनल में बहुत कम छवि जानकारी होगी, या दूसरे शब्दों में, ब्लू चैनल बहुत शोर होगा। सफेद संतुलन को समायोजित करते समय, आप नीले चैनल को काफी बढ़ाएंगे, इसलिए शोर को भी बढ़ाएंगे। अधिकांश शार्प नाइट शॉट्स मैंने बीडब्ल्यू में परिवर्तित कर दिए, जो काफी कम शोर चित्रों का उत्पादन करते थे, क्योंकि मैं सफेद संतुलन सुधार को छोड़ सकता था और लाल और हरे चैनल से छवि ले सकता था।

— पीट
स्रोत

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यदि आप वास्तव में लूंग शटर गति का उपयोग कर रहे हैं, तो आप जिस खगोलीय विषय को ले रहे हैं, उसे गति मिलेगी, यह धुंधला दिख सकता है यदि यह केवल एक या दो मिनट का है। एकमात्र तरीका जो आप चारों ओर प्राप्त कर सकते हैं वह दूरबीनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटरयुक्त भूमध्यरेखीय माउंट के साथ है।

स्पष्ट रूप से यह दीपक-पदों जैसे स्थलीय संरचनाओं के साथ लागू नहीं होगा

— steve.watson128
स्रोत

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मुझे पूरा यकीन है कि रात में आपके शॉट्स धुंधले होते हैं क्योंकि कैमरे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त रोशनी (शुरू में) नहीं होती है। यदि आप स्ट्रीट लैंप या चंद्रमा की तस्वीरें ले रहे हैं, तो यह फोटो का केवल एक विशिष्ट हिस्सा है जो किसी प्रकार का प्रकाश प्रदान करता है। आपकी छवि को ध्यान में रखने के लिए, मैं आपके कैमरे पर अपने फ़ोकस मीटरिंग विकल्पों के साथ प्रयोग करने की सलाह दूंगा।

— Kbtrumpeteer
स्रोत

एक सवाल है जो इस विषय पर गहराई से खोदता है: एक परिदृश्य बहुत अंधेरे परिस्थितियों में फोटो के लिए कैसे ध्यान केंद्रित करता है?

— इमरज

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कोशिश करने के लिए कुछ चीजें, YMMV:

लंबे एक्सपोजर शोर में कमी के लिए पैरामीटर सेट करें। यह लंबे समय तक प्रति एक्सपोजर के रूप में दोगुना लगेगा (एक 10 सेकंड एक्सपोजर को प्रोसेस करने में लगभग 10 सेकंड लगेंगे) लेकिन परिणाम काफी अच्छे हो सकते हैं।
अपने फोकस को मैन्युअल रूप से सेट करने के लिए लाइव व्यू का उपयोग करें और पूरी तरह से ज़ूम इन करें।
अपने वास्तविक एक्सपोज़र से पहले लेंस कैप के साथ समान लंबाई का एक्सपोज़र लें, फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में डार्क फ्रेम सबट्रैक्शन तकनीकों को आज़माएँ ।

Trican की सूची में भी +1।

— Daveorama
स्रोत

अब हमारे पास SE पर फ़ोटोग्राफ़ी में डार्क फ्रेम घटाव पर काफी सामग्री है !

— माइकल सी

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अगर इनमें से कोई भी सामान कवर किया गया है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि निम्नलिखित संभावनाएं हैं:

1. तिपाई बस मजबूत नहीं है - यह हो सकता है क्योंकि कैमरा तिपाई के लिए बहुत भारी है और सिर वजन का ठीक से समर्थन नहीं कर रहा है, या क्योंकि हवा इसे आगे बढ़ा रही है।

2. शटर बटन दबाते ही आप कैमरा ले जा रहे हैं - लंबे एक्सपोज़र शॉट्स से बचने के लिए यह कठिन है इसलिए आपको रिमोट लीड का उपयोग करना चाहिए या यदि आपके पास इनमें से एक नहीं है तो आप कैमरा टाइमर सेट कर सकते हैं।

3. दर्पण लॉकअप सक्षम करें और कैमरे पर लाइव दृश्य का उपयोग करें। कभी-कभी SLR पर मिरर स्लैप कैमरा होने पर भी शॉट में हल्का सा धब्बा पैदा कर सकता है।

4. लेंस पर ही स्थिरीकरण अक्षम करें (यदि वर्तमान में) इस कार्यक्षमता को सक्षम करने के रूप में जब कैमरा स्थिर होता है तो वास्तव में आपके अन्यथा अभी भी शॉट्स में धब्बा लगा सकता है।

यदि उपरोक्त सभी का ध्यान रखा जाता है, तो आपके शॉट्स को अविश्वसनीय रूप से तेज होना चाहिए। बेशक यह केवल तभी लागू होता है जब आपका विषय स्थिर हो। यदि आपका विषय अभी भी पूरी तरह से नहीं है, तो आपके शॉट्स में धुंधला या गति होगी और इसे फ्लैश, उच्च आईएसओ, उच्च शटर गति, पैनिंग या इन सभी तकनीकों के संयोजन के उपयोग के बिना टाला नहीं जा सकता है। चंद्रमा की तस्वीरें लेते समय यह भी न भूलें कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है इसलिए चांद या तारों के लंबे एक्सपोजर शॉट हमेशा दृश्यमान गति के साथ समाप्त हो जाएंगे। यह एक इक्वेटोरियल माउंटेड टेलीस्कोप का उपयोग करके तय किया जा सकता है लेकिन कुछ अतिरिक्त उपकरणों के बिना आपके विकल्प सीमित होने जा रहे हैं।

शोर को कम करने के लिए आपको आमतौर पर सबसे कम आईएसओ का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। आप अपने एक्सपोज़र के समय को सीमित करना चाहेंगे, जितनी देर तक वे उतने अधिक शोर करेंगे। कुछ कैमरे दूसरों की तुलना में शोर को संभालने में बेहतर होते हैं, पूर्ण फ्रेम को आमतौर पर शोर के लिए बेहतर माना जाता है। लो लाइट फोटोग्राफी आम तौर पर होती है जहाँ अधिक महंगे कैमरे का प्रदर्शन बेहतर तरीके से होता है।

— मार्क जेपी
स्रोत

पहले से उल्लिखित चीजों को कवर करने के लिए माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। नए व्यापक उत्तर आंशिक रूप से अधिक उपयोगी हैं "मैं सिर्फ जोड़ना चाहता था ..." उत्तर।

— कृपया मेरी प्रोफाइल

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आपके द्वारा खरीदे गए तिपाई पर आपने कोई विवरण नहीं दिया है, लेकिन टेली लेंस की कठोरता और तिपाई का वजन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अंगूठे, सिर और पैर और अतिरिक्त वजन के एक नियम के रूप में, कम से कम उतना ही वजन होना चाहिए जितना कि आपके सिर के ऊपर का उपकरण हो; हवा की स्थिति में और भी अधिक।

अपने लेख में , थॉम होगन ने परीक्षण के दो सरल तरीके बताए कि क्या तिपाई आपके सिस्टम के लिए पर्याप्त समर्थन देती है:

1 / 2s शटर स्पीड के साथ शॉट लेने के लिए अपना कैमरा सेट करें, शटर खुलने और बंद होने के दौरान लेंस का अंत देखें; या
लेंस के अंत में थोड़ा नीचे खींचें और छोड़ें।

किसी भी स्थिति में, लेंस का अंत नहीं होना चाहिए।

— इमरे
स्रोत

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मेरी समस्या हल हो गई - मूर्खतापूर्ण स्कूलबॉय एरर: लेंस फोकस अतीत की अनंतता की ओर जाता है। '10 मी' और अनंत प्रतीक के बीच फोकस रिंग पर 'एल' आकार का मार्कर है। इन्फिनिटी वह जगह है जहां इस 'एल' मार्क का वर्टिकल है, न कि जहां इनफिनिटी सिंबल है - रोशनी में देखना आसान है, लेकिन तब नहीं जब आप अक्टूबर की रात फ्रीज पर 8,000 फीट की मिल्की वे की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हों।

यदि आप अनंत बिंदु को कैलिब्रेट करना चाहते हैं, तो दूर के क्षितिज पर लाइव दृश्य और डिजिटल ज़ूम (आवर्धन) का उपयोग करते हुए, दिन के दौरान अपने कैमरे के फोकस के साथ प्रयोग करें।

— user22535
स्रोत