कैसे एक तेज उत्पाद छवि है?

Question

मैं अपनी छवियों को तेज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा ध्यान देता हूं कि कुछ धुंधले किनारे हैं जो लेंस से आगे हैं।

मैंने मूल रूप से अपने आईएसओ को 100 पर सेट किया और वहां से अपने तरीके से काम करने की कोशिश की। चूंकि मैं एक तिपाई का उपयोग कर रहा था (कोई वायरलेस शटर नियंत्रण नहीं है लेकिन झटकों को कम करने की कोशिश करें), मैंने फैसला किया कि शटर की गति धीमी हो सकती है (लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मुझे इसे और अधिक प्रकाश में अनुमति देने के लिए धीमा करना चाहिए ताकि मैं कर सकूं एपर्चर में वृद्धि)। मैंने अपने एपर्चर को उच्चतम तक अधिकतम नहीं किया, लेकिन मैंने इसे F14 जैसी किसी चीज़ के लिए सेट किया, लेकिन मैंने पढ़ा कि एपर्चर को अधिकतम करना और नीचे की तरफ जाना सबसे अच्छा तरीका है।

कैमरा: सोनी, ILCE-6000, a6000

लेंस: ई 3.5-5.6 / पीजेड 16-50 ओएसएस; 0.25m / 0.82ft-0.30m / 0.98ft

आईएसओ: 100

शटर स्पीड: 0.5 "

एपर्चर: F14

Comments

के संभावित डुप्लिकेट क्यों अपने उत्पाद तस्वीरों तेज नहीं कर रहे हैं? इनमें से एक उत्तर में एक ही मूल प्रश्न के अन्य कई डुप्लिकेट के लिंक हैं। हमें वास्तव में दूसरे की आवश्यकता क्यों है ?

— माइकल सी

@ मिचेल, इसे एक डुबकी के रूप में ध्वजांकित करें और आगे बढ़ें?

— लैमर लैट्रेल

विषय से दूरी क्या है? यह अपेक्षाकृत कम है, मुझे लगता है?

— कार्स्टन एस

@CarstenS हाँ, लगभग 1/3 मीटर की दूरी पर और मैं अधिकतम में ज़ूम किया जब फोटो लेने के लिए यह विशाल दिखाई देता है।

— Pherdindy

Answer 1

शटर स्पीड 0.5 सेकंड

यह आपकी समस्या का एक सा होने की संभावना है। शटर कैमरे के कंपन का कारण बनता है। तो, अपने हाथ भी रिलीज बटन को धक्का देता है।

तेज गति से, यह कंपन शॉट को प्रभावित नहीं करता है। इसी तरह, बहुत धीमी गति (कुछ सेकंड +) पर। लेकिन एक दूसरे या दो और ~ 1/30 के बीच कहीं एक मीठा स्थान होता है जहां वह कंपन आपके शॉट को बर्बाद कर सकता है।

यदि आपको उस स्थान पर शटर गति का उपयोग करना है, तो दर्पण लॉक अप और रिमोट रिलीज़ का उपयोग करें। यदि कोई रिमोट नहीं है, तो MLU और सेल्फ टाइमर का उपयोग करें।

ओह, और f / 14 से खोलें। यह अनावश्यक है। आपके पास f / 8 पर बहुत सारे DoF होने चाहिए। पुष्टि करने के लिए DoF कैलकुलेटर के साथ टेस्ट करें।

Comments

यह सबसे अच्छा जवाब है।

— आराम

बिंगो! आधा सेकंड, यहां तक ​​कि लगभग सभी तिपाई पर भी, बहुत धीमा है अगर शटर बटन को मैन्युअल रूप से बिना किसी देरी के दबाया जा रहा है।

— माइकल सी

रिमोट रिलीज बटन न होने के लिए भी बेहतर समाधान तस्वीर को देरी से लेना है (आप जानते हैं कि परिवार के फोटो के लिए फ़ंक्शन)। इस तरह से कैमरे के पास 3 या 10 सेकंड हैं जब आप इसे छूते हुए और फोटो खींचे जाने के बीच

— हिलते

@ होब्बामोक ... आपका मतलब है ... स्व टाइमर ... पैराग्राफ 3 के अंत में उल्लेख किया गया है? ...

— ह्यूको

विचाराधीन निकाय एक मिररलेस है और स्मार्टफोन ऐप के साथ रिमोट शटर रिलीज़ का समर्थन करता है।

— चिरलीस-स्ट्राइक-

Answer 2

ऐसा प्रतीत होता है कि आपका एपर्चर अभी भी विषय के लिए पूरी तरह से फोकस में है, लेंस और विषय के बीच की वर्तमान दूरी पर।

आप इस समस्या से तीन तरह से निपट सकते हैं:

1) एपर्चर को बंद करें

एक खुला छिद्र एक संकीर्ण गहराई के क्षेत्र (DOF) के परिणामस्वरूप होगा। डीओएफ उस क्षेत्र को छवि में शामिल करता है जो स्वीकार्य रूप से तेज फोकस में है। यह देखते हुए कि लगभग पूरा विषय किस तरह से फोकस में है, मुझे लगता है कि -1 स्टॉप (इसलिए 1 स्टॉप द्वारा एपर्चर को बंद करें) ट्रिक करेगा। ध्यान दें कि लेंस को छोटे एपर्चर में नीचे रोकते समय लेंस विवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। इसलिए, एफ / 14 से अधिक एपर्चर को रोकने से फोकस में विषय की मात्रा बढ़ जाएगी लेकिन छवि की गुणवत्ता में कमी आएगी ।

संक्षेप में : ओपन एपर्चर -> थोड़ा फोकस में / बंद एपर्चर -> फोकस में बहुत कुछ

2) फोकस स्टैकिंग तकनीक लागू करें

रोमियो निनोव के जवाब के अनुसार। अधिक काम, लेकिन एक लेंस के रूप में सबसे अच्छा समाधान आमतौर पर अपने सबसे तेज 2-3 स्टॉप पर होता है। खुले स्थान।

3) अपने विषय और लेंस के बीच की दूरी बढ़ाएँ

सामान्यतया, अपने विषय के करीब जाने (मैक्रो फोटोग्राफी के साथ) आपको एक छोटा डीओएफ मिलेगा। यह विशेष रूप से मामला है यदि आप धौंकनी के साथ कैमरे का उपयोग करते हैं । यदि आप लेंस को उस विषय से दूर ले जाते हैं जिस पर आपका DOF बढ़ेगा। विषय को छवि पर समान आकार रखने के लिए, आपको छवि को क्रॉप करना होगा। अनजाने में यह एक कम छवि रिज़ॉल्यूशन का परिणाम देगा और डीओएफ को भी कम करेगा । विषय आकार परिवर्तन की भरपाई के लिए फोकल लंबाई में वृद्धि न करें, क्योंकि यह पिछले सेटअप से डीओएफ को अपरिवर्तित छोड़ देगा। ध्यान दें कि एपर्चर से दूर जाने से भी संपीड़न प्रभावित होगा , जो एक और अवांछित उप-प्रभाव हो सकता है।

डीओएफ का निर्धारण कैसे करें

कई लेंस में एक निश्चित एपर्चर और विषय के लिए दूरी पर डीओएफ को निर्धारित करने के लिए एक पैमाने होता है। अधिक सटीक माप के लिए, आप डीओएफ कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि यह । आप इस पृष्ठ पर सूत्रों के साथ मैन्युअल रूप से डीओएफ की गणना भी कर सकते हैं ।

शुभकामनाएँ!

Comments

तो उत्पाद फोटोग्राफी के लिए, एक लंबा लेंस # 3 के लिए बेहतर है, मेरे उत्पाद का एक करीबी संस्करण प्राप्त करने और मेरे तिपाई को दूर स्थानांतरित करने के लिए? जैसा कि हम छवि के करीब जाते हैं, चीजों को देखने के लिए हमारी आंखों के लिए यह कितना कठिन है, यह समान है। मेरा मुद्दा यह है कि मेरे कैमरे का लेंस अधिकतम ज़ूम पर था और उस आकार को प्राप्त करने के लिए इस विषय के निकट था

— Pherdindy

मेरा तर्क है कि विकल्प 2 सबसे अच्छा है, और तीसरा सबसे कम अनुकूल है। उत्तरार्द्ध प्रभावित करता है, जैसा कि मैंने लिखा था, विषय का संपीड़न और एक संपीड़ित विषय मैक्रो फोटोग्राफी के लिए बंद होगा। तुम भी फसल के साथ सौदा होगा, इस प्रकार एक छोटी छवि संकल्प हो रही है। जूमिंग फोकल लंबाई बढ़ाने के समान है, कुछ आपको नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है।

— तैमूरवन

धन्यवाद पोस्ट में गहराई से थोड़ा अधिक दिखाई देगा।

— Pherdindy

ध्यान दें कि DoF Master 20/20 विज़न के साथ एक डिस्प्ले साइज़ और व्यूज़ की दूरी 8x10 इंच @ 10-12 इंच मानता है (जैसा कि लेंस पर अधिकांश DoF स्केल प्रिंट होते हैं, जो आमतौर पर 35 मिमी फ्रेम साइज़ मान लेते हैं)। इनमें से किसी भी वैरिएबल और DoF में कोई परिवर्तन भी होगा। डीओएफ कैलकुलेटर के लिए, जो इस तरह के चर को दर्ज करने की अनुमति देता है, कैम्ब्रिज में

— माइकल सी

@MichaelC मैं तर्क दूंगा कि यह जरूरी नहीं कि आपके द्वारा बनाए गए सभी अतिरिक्त DOF को हटा दें। यह फसल की गंभीरता पर अत्यधिक निर्भर है। क्रॉपिंग, स्वाभाविक रूप से, संकल्प को दूर ले जाएगा, और मैंने पहले ही उल्लेख किया कि तीसरा विकल्प अनुकूल नहीं है। यह हालांकि काम करेगा, इसलिए एक अनुचित है। भले ही, मैंने अपने जवाब में अतिरिक्त जानकारी जोड़ दी हो

— timvrhn

Answer 3

यहां पोस्ट किए गए लेख के आधार पर, ऐसा लगता है कि इस लेंस का तेज एपर्चर आकार में कमी के साथ नहीं बढ़ता है:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

तीक्ष्णता 16 मिमी और f / 3.5 पर, Sony E 16-50mm f / 3.5-5.6 PZ OSS कोनों में और फ्रेम के अधिकांश भाग में काफी नरम होता है, लेकिन फ्रेम का बहुत केंद्र काफी तेज रहता है। जैसे ही आप नीचे रुकते हैं, f / 5.6 और f / 8 तीखेपन के सबसे बड़े केंद्र क्षेत्र के साथ मीठा स्थान प्रतीत होता है; हालाँकि, दूर के कोने अभी भी अपेक्षाकृत नरम हैं। 35 मिमी तक ज़ूम किया हुआ, समग्र तीक्ष्णता में सुधार होता है, और f / 8 पर, कोने बहुत अच्छे दिखने लगते हैं, हालांकि अभी भी तेज नहीं है। 50 मिमी पर, आपको f / 8 पर सबसे अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। संख्याओं के आधार पर, कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ परिणाम f / 8 पर 35 मिमी है।

अजीब बात है, f / 8 में 16 मिमी पर, हमने केंद्र बनाम कोनों पर तीखेपन के बीच सबसे बड़ा अंतर देखा। फ्रेम का केंद्र काफी तेज था, लेकिन कोने, इसके विपरीत, बहुत नरम थे। यह हमारे अनुभव में असामान्य है; जैसे ही आप रुकते हैं, फ्रेम के पार सामान्य रूप से तीक्ष्णता अधिक समान हो जाती है।

सभी फोकल लंबाई में, एक बार जब आप f / 16 और उससे आगे तक रुक जाते हैं, तो विवर्तन सीमित हो जाता है, और आपको छवि की तीव्रता में महत्वपूर्ण हानि दिखाई देने लगेगी।

आपके प्रयोगों के आधार पर, ऐसा लगता है कि आप लेंस के ऑप्टिकल शिखर प्रदर्शन तक पहुँच चुके हैं।

वही व्यवहार लोगों द्वारा DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56 पर देखा गया था

तीक्ष्णता 6 P-Mpix

अपनी समीक्षा वीडियो में Chistopher Frost उसी निष्कर्ष पर पहुँचे:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

क्या आप उन्हें परीक्षण करने के लिए अन्य गैर-किट लेंस को किराए पर / उधार ले सकते हैं?

Comments

यह सबसे उपयोगी उत्तर है, केवल इसलिए कि यह उनके लेंस के बारे में विशिष्ट सलाह देता है। 35 मिमी + एफ / 8 वह जगह है जहां आप इस लेंस के साथ रहना चाहते हैं। उसके बाद नीचे ओपी, कैमरा शेक और शटर स्पीड जैसे अन्य मुद्दों को देख सकता है।

— जे ...

"इस लेंस" के साथ करने के लिए बहुत कुछ नहीं - एफ / 14 एक उच्च रिज़ॉल्यूशन पर एपीएस-सी कैमरा आपको विवर्तन और सेंसर गंदगी क्षेत्र में ले जाता है ....

— रैकैंडबॉम्बेनमैन

ठीक है, इस लेंस के साथ कुछ करना है: SELP1650 अपने व्यापक स्तर पर केवल HEAVY इलेक्ट्रॉनिक सुधार के कारण बिल्कुल काम करता है, जो कोनों में रिज़ॉल्यूशन को कम कर सकता है।

— रैकैंडबॉमनमैन

एक लेंस F5.6-8 पर सबसे तेज होता है जो लगभग सभी लेंसों के लिए सही होता है । ओपी की समस्या, पूरे विषय को फोकस में लाने की कोशिश कर रही है , क्षेत्र की गहराई है , न कि पैनापन।

— xiota

@xiota हाँ, लेकिन एपीएस-सी बॉडी पर F / 8 @ 35 मिमी को उचित शूटिंग दूरी के साथ ध्यान में रखते हुए उस पूरे बॉक्स को प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जब तक कि लेंस कोनों में सिर्फ क्रूरतापूर्ण रूप से न हो। किसी भी लेंस सस्तेपन से परे, ओपी वास्तव में यहां कैमरा शेक लड़ रहा है, मुझे लगता है।

— जे ...

Answer 4

किसी विषय की संपूर्णता को फोकस में लाने के लिए, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ाने की आवश्यकता है ।

• एफ-संख्या (एपर्चर में कमी) बढ़ाएँ। मैं विवर्तन के कारण F8-11 से छोटे एपर्चर का उपयोग नहीं करूंगा।

• दूरी बढ़ाएं।

• फोकल लंबाई घटाएं।

एक और तकनीक जिसे आप उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं वह है झुकाव-शिफ्ट । यह आपको अपने विषय के साथ फोकल विमान को संरेखित करने की अनुमति देता है। चूंकि आप मिररलेस का उपयोग कर रहे हैं, आप फुल-फ्रेम लेंस के साथ उपयोग करने के लिए झुकाव फ़ंक्शन के साथ अपेक्षाकृत सस्ती माउंट एडाप्टर खरीद सकते हैं।

अपने पसंदीदा खरीदारी साइटों पर "झुकाव शिफ्ट लेंस माउंट एडेप्टर" की खोज करने का प्रयास करें।

Comments

टिल्टिंग माउंट मूल रूप से तिपाई पर बात है, अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां आप कैमरे को ऊपर या नीचे इंगित कर सकते हैं?

— Pherdindy

नहीं, आपको उसके लिए धौंकनी या एडॉप्टर की आवश्यकता होगी। आप लेंस को झुकाते हैं, न कि पूरा कैमरा

— टिमरहंन

ठीक है धन्यवाद इस योग्य को पूरा नॉब। इस पोस्ट में सामान पर पढ़ने के लिए समय बिताना चाहिए

— Pherdindy

आपके द्वारा प्राप्त DoF को खोने के परिणामस्वरूप फसलें बढ़ रही हैं क्योंकि आप इज़ाफ़ा अनुपात बढ़ा रहे हैं। जितना अधिक आप धुंधलेपन को बढ़ाते हैं, उतना अधिक धुंधला दिखता है।

— माइकल सी

Answer 5

एपर्चर बढ़ने से विवर्तन का प्रभाव बढ़ेगा। बड़े DoF के साथ फ़ोटो बनाने के लिए आपको फ़ोकस स्टैकिंग के रूप में तकनीक लागू करने की आवश्यकता होती है ।

फोकस स्टैकिंग (फोकल प्लेन मर्जिंग और z- स्टैकिंग या फोकस सम्मिश्रण के रूप में भी जाना जाता है) एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग तकनीक है जो विभिन्न फोकस दूरी पर ली गई कई छवियों को जोड़ती है ताकि किसी भी क्षेत्र की तुलना में अधिक गहराई (डीओएफ) के साथ एक परिणामी छवि दी जा सके। व्यक्तिगत स्रोत छवियां। फोकस स्टैकिंग का उपयोग किसी भी स्थिति में किया जा सकता है जहां व्यक्तिगत छवियों में क्षेत्र की बहुत उथली गहराई होती है; मैक्रो फोटोग्राफी और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी दो विशिष्ट उदाहरण हैं। लैंडस्केप फोटोग्राफी में फोकस स्टैकिंग भी उपयोगी हो सकता है।

और कैमरे की आवाजाही को कम करने के लिए किसी तरह के रिमोट शटर का भी उपयोग करें

Comments

या जो टाइमर अधिकांश कैमरों में है, इसलिए यह रिमोट शटर के बजाय बाद में कुछ सेकंड के लिए जारी करेगा ... यदि आप एक DSLR का उपयोग करते हैं तो आप उस मोड को सक्रिय करने पर भी विचार कर सकते हैं जहां दर्पण वास्तविक से कुछ सेकंड पहले फ़्लिप हो जाता है फोटो

— लुजेल

@ ल्यूजेल, आमतौर पर टाइमर एक या दो तस्वीरों के लिए ठीक है, लेकिन बहुत सारी तस्वीरों के लिए नहीं जिन्हें आपको बाद में संरेखित करने की आवश्यकता है

— रोमियो निनोव

ठीक है, यह अच्छी बात है।

— लुज़ेल

Answer 6

आप इसे शार्प बनाने के लिए पोस्ट-प्रोसेसिंग फ़िल्टर लगाने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ निर्माता स्वचालित रूप से एक पोस्ट-शार्पनिंग फिल्टर (अर्थात् निकॉन) को लागू करते हैं ताकि और भी अधिक तीखेपन को निचोड़ सकें। फ़ोटोशॉप में शेक रिडक्शन फ़िल्टर लगाने के बाद आपकी छवि कैसी दिखती है:

आप पागल हो सकते हैं और बहुत अधिक तीक्ष्णता जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर छवि को थोड़ा सा विरूपण करना शुरू हो जाता है (यह निर्भर करता है कि छवि कितनी बड़ी प्रदर्शित की जा सकती है):

Comments

"ऐसा प्रतीत होता है कि छवि को शार्प बनाने के लिए आप अपने कैमरों की भौतिक सेटिंग्स को बदलने के मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं" -1 गलत बयान के लिए -1

— तिव्रह्ण

@TimStack मैंने पहले पैराग्राफ को हटाने के लिए संपादित किया ... +1 जब तक यह वापस संपादित नहीं होता ...

— xiota

Answer 7

इस स्थिति के लिए मैं क्या करूंगा:

• एक अच्छा तिपाई: कैमरा स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक है। ध्यान दें कि अच्छे तिपाई (ए) में कुछ राशि खर्च होती है (आप $ 100 से नीचे नहीं पाएंगे) और भारी हैं (1.5 किलो से कम कुछ भी अच्छा नहीं है अगर हम नियमित ऊंचाई के तिपाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो उच्च को छोड़कर अंत कार्बन फाइबर वाले)।
• लाइव दृश्य मोड: यह सुनिश्चित करता है कि दर्पण पहले से ही ऊपर है जब चित्र लिया गया है, इसलिए कोई दर्पण आंदोलनों => कोई दर्पण थप्पड़ नहीं, इसके कारण कोई कंपन नहीं। कुछ अच्छे कैमरों में मिरर लॉकअप भी होता है, लेकिन मैंने लाइव व्यू मोड को पर्याप्त विकल्प पाया है।
• 10 सेकंड सेल्फी टाइमर या रिमोट शटर रिलीज़: यह सुनिश्चित करता है कि आप या तो तिपाई के कंपन को क्षय करने का मौका देते हैं, या वैकल्पिक रूप से कंपन का कारण नहीं बनते हैं
• f / 6.3 - f / 8। एफ-संख्या जितनी बड़ी होगी, आपको उतना अधिक विवर्तन मिलेगा। मैं कहता हूँ कि f / 6.3 और f / 8 के बीच कुछ आदर्श है। यह निश्चित रूप से कैमरे पर निर्भर करता है: पूर्ण फ्रेम कैमरों पर, आप उच्च एफ संख्या का उपयोग कर सकते हैं। बेशक वहाँ क्षेत्र की गहरी गहराई और कम विवर्तन के बीच एक समझौता है। आमतौर पर लेंस f / 6.3 - f / 8 के बीच सबसे तेज होते हैं, लेकिन आप क्षेत्र की गहराई में मामूली वृद्धि के कारण f / 8 पसंद कर सकते हैं।
• छतरियों जैसे उपयुक्त प्रकाश संशोधक के साथ एक ऑफ-कैमरा फ्लैश (या कई चमक) पर भी विचार करें। यह तेज शटर गति का उपयोग करने की अनुमति देगा।

Comments

10s टाइमर महान सलाह है।

— आराम

Answer 8

मैं आपकी छवियों में तीखेपन की समस्याओं के दो अलग-अलग स्रोत देख रहा हूँ:

1. हम बॉक्स के पास की तरफ भूत-प्रेत की कलाकृतियों में कैमरा शेक देख सकते हैं। यह संभवत: लंबे शटर समय के कारण झटकों के कारण होता है। इसे रोकने के लिए आपको एक दूरस्थ और / या दर्पण लॉक और एक अच्छे तिपाई की आवश्यकता होगी।

2. मेरे पास आपकी सटीक फोकल लंबाई, विषय आकार और दूरी का उपयोग नहीं है, लेकिन कुछ मान्यताओं (50 मिमी, 50 सेमी की दूरी) का उपयोग करके, मुझे यहां केवल 5 सेमी का एक डीओएफ मिलता है , जो संभवतः बॉक्स के आकार से कम है ।

शटर समय को कम करने के लिए आप और भी आगे रुककर और दृश्य (फ़्लैश, स्ट्रोब) पर अधिक प्रकाश फेंककर दोनों को कम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि विवर्तन कुछ बिंदु पर अपने बदसूरत सिर को पीछे करेगा।

अन्य विधियों में टीएस लेंस का उपयोग किया जाएगा, या स्टैकिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

Answer 9

यह मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पास अशांति के दो अलग-अलग स्रोत हैं - दोनों कैमरा शेक, और क्षेत्र की गहराई की कमी।

चूँकि आप पहले से ही f / 14 पर शूटिंग कर रहे हैं, आप क्षेत्र की अधिक गहराई हासिल नहीं करने जा रहे हैं - f / 16 या f / 22 तक रुकने से इसमें थोड़ी वृद्धि हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से विवर्तन में वृद्धि होगी, इसलिए तीक्ष्णता अधिक समान होगी (यह पूरी तस्वीर में समान रूप से करीब होगी), इनमें से कोई भी वास्तव में बहुत तेज नहीं होगा।

कई लोगों ने कंपन को कम करने के लिए दर्पण लॉकअप का उल्लेख किया है। चूंकि आप a6000 (जो एक मिररलेस कैमरा है) की शूटिंग कर रहे हैं, जो वास्तव में यहां लागू नहीं होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट शटर को चालू कर सकते हैं, जो थोड़ा मदद कर सकता है, लेकिन चूंकि यह मिररलेस है, इसलिए आपको कभी भी दर्पण-थप्पड़ नहीं मिलेगा जो आप एसएलआर के साथ करेंगे।

आप रिमोट या सेल्फ टाइमर का उपयोग करना चाहते हैं। यदि आपके पास रिमोट है, तो यह आम तौर पर बेहतर विकल्प है (और यदि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो यह एक खरीदने लायक हो सकता है), लेकिन अगर आपके पास पहले से रिमोट नहीं है, तो सेल्फ-टाइमर पूरी तरह से पर्याप्त होना चाहिए।

चूंकि ऐसा लगता है कि आपका विषय आपके द्वारा प्राप्त किए जा रहे फ़ील्ड की गहराई से अधिक है (और, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आप पहले से ही लेंस को बहुत दूर रोक रहे हैं) बस आपके पास फ़ोकस करने के लिए फ़ोकस करने के लिए व्यवस्थित करने के लिए एकमात्र विकल्प हैं। विषय के महत्वपूर्ण हिस्सों को बेहतर, या क्षेत्र की स्पष्ट गहराई को बढ़ाने के लिए फोकस स्टैकिंग का उपयोग करें। फ़ोकस के प्लेन को बदलने का अर्थ है या तो शॉट को एक अलग कोण से ले जाना, या एक झुकाव / शिफ्ट लेंस का उपयोग करना ताकि फ़ोकस का विमान अब सेंसर के समानांतर न हो।

आपके द्वारा दिखाए गए शॉट्स और जो आप चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे देखते हुए, यह मुझे दिखता है जैसे फोकस स्टैकिंग एकमात्र ऐसा है जो आपको वह देना चाहता है जो आप चाहते हैं। जैसा कि दूसरों ने पहले ही नोट किया है, यह अधिक काम है - लेकिन यह ईमानदारी से इतना अतिरिक्त काम नहीं है कि यह कुछ भी है जिसके बारे में आपको वास्तव में डरने की आवश्यकता है।

पोस्ट-प्रोसेसिंग निश्चित रूप से अच्छी तरह से मदद कर सकता है, लेकिन मैं (जोरदार) एक अच्छे शॉट के साथ शुरू करना पसंद करता हूं, और इसे सुधारने के लिए पोस्ट-प्रोसेसिंग का उपयोग करने के बजाय पोस्ट-प्रोसेसिंग का उपयोग करने के लिए एक शॉट को बचाने की कोशिश करता हूं जो तेज नहीं है। (कम से कम इस तरह के एक मामले के लिए जहां इसे फिर से शूट करना आसान होना चाहिए)।

Comments

दर्पण लॉकअप का उल्लेख करने वालों में से अधिकांश ने ओपी के सामने उन जवाबों को लिखा कि किस प्रकार के कैमरे का उपयोग किया जा रहा था।

— माइकल सी

@ मिचेलक: मेला काफी। अन्य उत्तरों के बारे में मेरा उल्लेख निश्चित रूप से उन लोगों के अपमान के उन उत्तरों को अस्वीकार करने का नहीं था, जिन्होंने उन्हें लिखा था - केवल यह स्पष्ट करने के लिए कि मैं अन्य उत्तरों से असहमत क्यों हूं, और यह कि अब उपलब्ध जानकारी के साथ, यह अधिक उपयोगी हो सकता है । यह कहते हुए कि, सामान्य ज्ञान के विपरीत प्रतीत होने वाले अप-वोटों के साथ उत्तर को अनदेखा करना आसान हो सकता है (भले ही अन्य पोस्टर इस तरह से उत्तर देते हों यदि वे अब उपलब्ध सभी सूचनाओं को देखते हैं)।

— जेरी कॉफिन

Answer 10

नोट के कई बिंदु:

• क्या तिपाई (और सिर, यदि अलग है) आप उपयोग कर रहे हैं? तिपाई गुणवत्ता में अत्यधिक परिवर्तनशील हैं; एक सस्ते अल्ट्रा-लाइटवेट एल्यूमीनियम ट्राइपॉड कहीं भी स्थिर या मजबूत नहीं होने के साथ-साथ एक अच्छी तरह से निर्मित कार्बन-फाइबर ट्राइपॉड के रूप में नहीं है। यदि आप तिपाई पर चढ़ने के दौरान कैमरे या लेंस पर हल्के से टैप करते हैं और यह कुछ सेकंड से अधिक समय तक कंपन करता है, तो आपको एक बेहतर तिपाई की आवश्यकता हो सकती है।
  • आपके पास स्टॉक किट लेंस के साथ एक बुनियादी मिररलेस कैमरा है। यह सेटअप विशेष रूप से भारी नहीं है, इसलिए आपको विशेष रूप से उच्च-अंत तिपाई की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वास्तव में, उचित गुणवत्ता की एक एल्यूमीनियम तिपाई (जैसे मैनफ्रेटो बेफ्री, मॉडल MKBFRA4-BH) पर्याप्त होने की संभावना है जब तक आप उस पर कुछ भी भारी डालने की योजना नहीं बना रहे हों। कार्बन फाइबर हल्का और अधिक स्थिर दोनों है, लेकिन काफी अधिक महंगा भी है।
• 2-सेकंड सेल्फ टाइमर मोड का उपयोग करें। शटर बटन दबाने से कुछ कंपन पैदा होगा; इसे कुछ सेकंड देने से एक्सपोज़र शुरू होने से पहले उन कंपनों का निपटान हो जाता है।
• विषय की सामने की ओर (कैमरे के सबसे करीब) पर केंद्रित होने से कुछ नरमी दिखाई देती है। नतीजतन, क्षेत्र की गहराई (कैमरे से दूरी की सीमा जिसके भीतर छवि तेज है) विषय की संपूर्ण गहराई तक विस्तारित नहीं होती है। विषय के निकटतम और सबसे दूर के हिस्सों के बीच कहीं ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, ताकि इसका एक बड़ा हिस्सा फोकस में हो।
• f / 14 इस विषय के लिए आवश्यक से छोटा हो सकता है। एपर्चर जो बहुत छोटे होते हैं, विवर्तन के कारण समग्र तीक्ष्णता को कम कर देंगे ( रंग में कैम्ब्रिज में अधिक जानकारी ), साथ ही एक्सपोज़र समय को बढ़ाते हैं जिससे कैमरा शेक से बचना मुश्किल हो सकता है खासकर अगर आपका तिपाई विशेष रूप से स्थिर नहीं है। F / 8 और f / 11 के बीच कहीं शूटिंग की कोशिश करें और देखें कि क्या क्षेत्र की गहराई सभी या अधिकांश विषय को कवर करने के लिए पर्याप्त है। यदि यह पर्याप्त नहीं है, तो आप फ़ोकस स्टैकिंग नामक तकनीक का उपयोग करना चाह सकते हैं , जिसमें विषय की पूरी गहराई को कवर करने के लिए कई अलग-अलग दूरी पर सेट किए गए फ़ोकस के साथ कई फ़ोटो लेना और उन्हें पोस्ट करने के लिए विलय करना एक छवि बनाने के लिए जहां पूरे विषय पर तेज है।

Answer 11

उदाहरण के चित्रों के साथ मूल मुद्दा है, जो सवाल और लगभग सभी उत्तर यहाँ के बारे में वास्तव में इसके बारे में कुछ भी कहे बिना नाचने लगते हैं कि आपको अधिक प्रकाश जोड़ने की आवश्यकता है।

फोटोग्राफी करते समय पर्याप्त अच्छी रोशनी होने का कोई विकल्प नहीं है!

अच्छा प्रकाश कैमरा गति और आंतरिक कंपन के लिए अतिसंवेदनशील नहीं के रूप में बेहतर जोखिम समय की अनुमति देगा। एक-आधा सेकंड बहुत लंबा है जब तक कि अतिरिक्त तकनीकों को नियोजित नहीं किया जाता है, तब भी जब कैमरा एक ठेठ तिपाई पर घुड़सवार होता है।

अच्छी रोशनी सिग्नल-टू-शोर अनुपात को बढ़ाएगी । यहां तक ​​कि कम प्रकाश स्तर को दूर करने के लिए लंबे समय तक एक्सपोज़र का उपयोग करते समय, डिजिटल कैमरा सेंसर गर्म हो सकते हैं और अधिक शोर हो सकते हैं। (हालांकि, ओपी द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट कैमरे जैसे दर्पण रहित कैमरे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सपोज़र समय क्या है।)

अच्छा प्रकाश एपर्चर मूल्य के संबंध में अधिक विकल्पों की अनुमति देगा।

जब वह प्रकाश उचित गुणवत्ता (यानी फुलर स्पेक्ट्रम) का हो तो यह बेहतर रंग प्रजनन की अनुमति देगा।

Comments

प्रकाश के बारे में निपटने के लिए धन्यवाद। मेरे पास रीडिंग लाइट से केवल एक फ्लोरोसेंट लैंप है जो मैं अपने उत्पाद फोटोग्राफी बॉक्स से चिपका हुआ हूं क्योंकि यह वही है जो इस समय मेरे पास है। क्या आप बहुत सस्ती प्रकाश विकल्प सुझा सकते हैं जिसका उपयोग मैं बॉक्स जैसी वस्तुओं की उत्पाद फोटोग्राफी के लिए एक मानक स्टूडियो करने के लिए कर सकता हूं?

— Pherdindy

1) सूरज। यह बहुत सस्ती है। 2) अच्छे पुराने गरमागरम बल्ब। वे हालांकि गर्म होते हैं।

— माइकल सी

सूरज के साथ बात यह है कि मुझे लगा कि मुझे हर शॉट लेना है और मुझे लगता है कि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, खासकर तब जब शॉट की बहुत जरूरत हो। शायद मैं बल्बों के साथ

— रहूँगा

@Pherdindy: जबकि उत्पाद फोटोग्राफी के लिए स्पष्ट सर्वश्रेष्ठ समाधान स्टूडियो लाइटिंग है, एक अच्छा विकल्प गैरी फोंग लाइट्सफेयर के साथ एक फ्लैशगन है। फ्लैश अप करें, ताकि फ्लैश से अधिकांश प्रकाश छत से उछल जाए; विसारक प्रकाश को विषय पर समान रूप से वितरित करेगा। यह अभी भी कुछ सौ डॉलर का खर्च आएगा, लेकिन अगर आप इस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे।

— bwDraco

@Pherdindy गैरी फोंग की उच्च कीमत वाले टपरवेयर पर अपना पैसा बर्बाद न करें। उत्पाद फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझते हैं कि आपके पास उत्पाद पर क्या प्रकाश है, पूरे कमरे में प्रकाश नहीं। यह विशेष रूप से मामला होगा यदि कोई पारभासी प्रकाश तम्बू का उपयोग कर रहा है, जो तम्बू में इंगित प्रकाश को फैलाने का ध्यान रखेगा।

— माइकल सी